Casa Ojeda (Burgos). Elegancia, tradición e imaginación

Publicado por Igor Cubillo en Burgos, Castilla y León | 3 comentarios

Burgos acaba de ser escogida Capital Española de la Gastronomía 2013. A buen seguro, el Jurado ha tenido en consideración la reputación del Ojeda, una casa de comidas abierta en 1912 por Félix Ojeda y su esposa, la cocinera Casilda Carcedo; como sus propios nietos pregonan, nada menos que un siglo ya sazonado por el aroma de los guisos, el perfume de las viandas y el vaho de los caldos. A principios del siglo pasado eran trabajadores, en su mayoría, quienes daban buena cuenta de asadurillas, manitas, truchas, cangrejos y verduras cultivadas en la actual avenida de los Reyes Católicos, entonces sembrada de huertas. Habría que esperar a mediados de los años sesenta para presenciar la transformación de taberna a restaurante, con la consecuente ampliación y transformación del local, que ahora forma parte del Grupo Ojeda, empresa que incluye apartamentos, hoteles y despachos de productos delicatessen, y presume en su web de hacer «inolvidable» tu estancia en la ciudad.

La cuestión es que hay lugares en los que uno duda qué restaurante recomendar; por falta de calidad en la oferta existente, o por todo lo contrario. No es el caso de Burgos, donde la gente entendida, sobrada de categoría y buen gusto (léase mi padre, Mikoldo, Uve…) aconseja unánimemente reservar mesa en Casa Ojeda. Pensando en los corderos, dice mi aita que vale más una hora en el Ojeda que cuatro días en el campo. Mikoldo es más burro: «De comer… ¡Casa Ojeda! ¡Indocumentados! Con solera de verdad, no de esas novedades que te quedas con hambre». Y Uve no sé lo que comenta del lugar, pues hace tiempo que contrató servicio de identificación de llamadas para no descolgar el teléfono cuando le llamamos los responsables de Lo Que Coma Don Manuel, pero también evocó grandes recuerdos antes de que le comiera la lengua el gato.

El pasado otoño nos plantamos en el susodicho restaurante una buena representación de mi cuadrilla con la idea, en mi caso concreto, de que acudíamos a un recio mesón castellano, antañón, mohíno, quizá demodé. Falsa alarma. El lugar, además de muy grande, con sus mesas repartidas en dos plantas, es elegante, en el sentido clásico del término. Pero no casposo, no estrictamente rancio. Guarda el aroma del pasado en lámparas de forja y techos de madera, y nos recuerda que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero aún así su aspecto denota lozanía y su recetario no es ajeno a la imaginación. Todos dicen que al Ojeda hay que ir a comer lechazo y morcilla, pero uno puede saltarse la letanía y terminar igualmente satisfecho. Es lo que me sucedió a mi, que escogí arroz con pichón y manitas de cerdo rellenas de morcilla. El uno resultó una preparación sabrosa, aunque algo escasa; sirva como excusa el muslito que simula la atractiva presentación. «Anda, ¡qué bonito! ¿Qué es eso?», exclaman los no iniciados al verlo sobre la mesa. Emoción que se diluye irremediablemente al comprobar que por la ración en cuestión se cobra alrededor de 15 euros (disculpen la imprecisión, pero la factura se ha traspapelado). Vamos, que con ese dinero ya se puede comprar más de un kilo de arroz… Las otras, las manitas, se convirtieron en la sorpresa de la jornada. Tanto es así que apenas las caté, de tanto dar a probar a uno y a otro; han pasado dos meses, los aromas y sabores hace tiempo que se perdieron por los intrincados callejones del olvido, pero recuerdo la satisfacción y sorpresa generalizadas, ante la originalidad de la combinación y, lo más importante, su sabor.

Comí poco, sí, pero intenté compensar arañando algo del resto de entrantes: lengua de vaca en escarlata, ensalada de perdiz deshuesada con salsa de boletus edulis… Y también de los platos principales: cordero lechal asado en horno de leña, chuletillas de cordero… Todo correcto, sí. Incluida la tarta de hojaldre y nata que se dice especialidad de la casa.Al final, comimos bien, a capricho, con buen vino, y pagamos algo más de 40 euros por persona.

Si tengo que poner alguna pega, señalaré la falta de profesionalidad de un camarero que puso mala cara, torció el gesto e intentó disuadirnos con perogrulladas como «es otra uva», cuando pasamos del corriente y moliente Campillo crianza (tempranillo) al muy superior Tilenus crianza (mencía). Dando a entender que no sabíamos de vino o, peor aún, que las mujeres de la mesa no tienen el paladar preparado para la uva característica de El Bierzo. Ése sí que fue un detalle de otro tiempo. Reprobable.

(Igor Cubillo)

web del restaurante

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Calle Vitoria, 5 – Plaza del Cordón; 09004 Burgos

947 20 90 52