El I Bizkaiko Txakolina Forum repasó en la Sociedad Bilbaina la larga relación de Bilbao con la uva ondarrabi zuri y su néctar, antaño un dechado de acidez y hoy un ejemplo de elegancia. Allí charlamos con Sarah Jane Evans, eminencia del vino.
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Nadie merece la segunda estrella de marras más que Josean Alija. Chef de campanillas formado en restaurantes tradicionales y cocinas de vanguardia, el bilbaíno es poseedor de un discurso claro en torno a lo vegetal, pero sus platos son sabrosos, sumamente delicados y pueden presumir del anhelado equilibrio.
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Un asador para toda circunstancia que se preocupa de tener género de calidad y derrocha buen gusto a la hora de prepararlo. Su cocina destila identidad vasca y en bodega cuenta con más de 400 referencias.
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El restaurante Egiluz propone en pleno Casco Viejo de Bilbao una cocina tradicional con el acento puesto en el producto y su temporalidad. Destaca su txuleta, y son muy demandadas las cazuelas de manitas, morros, callos, pilpil…
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Sabrosa, atrevida, mestiza, bien concebida y ejecutada. Así es la “cocina alcahueta” de un comedero y bebedero empeñado en dinamizar Bilbao la Vieja, barrio en permanente proceso de rehabilitación.
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Este restaurante intenta trasladar a la localidad fronteriza el sugerente estilo del bistró, muy francés. La idea esencial es “amoldar lo gastronómico, lo caro, a todas las carteras”, aunque en la casa no faltan la parrilla donde asar carnes y pescados; ubicación obliga.
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El Hotel López de Haro corrige la magnetización de su brújula gastronómica y recupera el Club Náutico, un restaurante de sólo seis mesas idóneo para reuniones formales y caprichos.
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¿Por qué el Bistró del célebre museo no es un referente gastronómico para los bilbaínos? Sus responsables pretenden atraer al público local con sabores reconocibles y varios menús, incluido un degustación irregular que cotiza a 55,55€, con maridaje. Too much, que diría Trueba.
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Con sobrado buen gusto y sin ínfula alguna, esta taberna del Casco Viejo sirve los pinchos más representativos de la villa. Se distingue de aquellos despachos de nuevo cuño donde prima el diseño y se descuida lo realmente relevante, la bebida, la comida y las personas.
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Sabino Zelaia capitanea una nave sin cocina que ha sabido armar una oferta gastronómica atractiva y aseada a base, principalmente, de embutidos, quesos y conservas. A falta de elaboraciones, se esfuerza en que primen el producto y la sencillez.
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No me vengan más con que la comida vegana es necesariamente aburrida y/o insípida. Aquí el tofu, el seitán, el falafel y demás cogen vuelo, cobran diversión y sabor merced a numerosas guarniciones y salsas que aportan contrastes, matices y un extra de swing especialmente atractivo en las propuestas con regusto picante.
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Los menús de este restorán son dignos de señalar por precio y por el esfuerzo en ofrecer algo diferente con esa cocina sencilla, de base tradicional, marcada por la estacionalidad pero actualizada con toques modernos (de autor, dicen) y algún soplo internacional.
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