Hanoi (Getxo). Apetece repetir

Publicado por Igor Cubillo en Bizkaia, Destacado, Euskadi | 6 comentarios

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Tengo espíritu aventurero, seguro que disfrutaría en un decadente restorán de la capital de Vietnam llevándome a la boca carne de serpiente, rata o perro, o huevo de pato con su polluelo a medio desarrollar. Haría de tripas corazón y, parafraseando a Robert Duvall rodeado por Charlie, gritaría aquello de «me sobran cojones para hacer surf en esta playa», y para comer en este mercado callejero. Ya se sabe, allá donde fueres, haz lo que vieres. Pero mi relación con la comida oriental es muy diferente cuando me encuentro en casa, a 10.000 kilómetros de Ho Chi Minh. Mi nivel de exigencia se incrementa, es cierto, pero tampoco pongo el listón muy alto, no vayan a creer. A un restaurante con raíces en el este únicamente le pido pulcritud, entender al camarero, que éste no me sirva toda la comida al mismo tiempo y una oferta que se salga del rollito de primavera + arroz tres delicias + chop suey de lo que caiga. Haga muuuu, cuuuuac o miauuuu.

Sé que es poco pedir, pero también soy consciente de que no es fácil de encontrar uno así. Comedores chinos (y por extensión orientales, que soy muy reducionista, para lo que quiero) hay muchos, pero son incontables los que apuestan por la batalla pura y dura, la uniformidad, el estancamiento, 15 tópicos, precios de saldo y calidades de (mal) chiste.

A lo nuestro. Pongamos el listón en la corrección, en las cuatro requisitos señalados, y daremos el visto bueno a Hanoi, un restaurante que pretende aunar especialidades de ojos rasgados poniendo el acento en la comida vietnamita, como es fácil deducir por su nombre. Allí, junto a la estación de Metro de Las Arenas se ofrece carta, con más de 80 platos, entre los que figuran especialidades vietnamitas (phô) o tailandesas (sopa tom yam cum). Y también tienen un menú degustación (26 euros) que incluye preparaciones como ensalada bap cai (repollo con zanahoria, pepino y gambas), arroz bai bien (salteado de arroz con gambas, chipirones, coco y piña) y langostinos a la vinagreta de malta y limonero. No obstante, lo más solicitado es el menú del día, que apenas varía y permite escoger entre cuatro primeros, cuatro principales y media docena de postres. Una fórmula económica (12,50 euros) en la que es difícil apreciar los exponentes de la «novedosa comida vietnamita, ligera y suave en salsas», con «sabores suaves y afrutados», que señala su web.

La oferta reducida facilita la elección y garantiza la rotación en su despensa. El local en sí resulta también aseado, nada recargado o kitsch, y acogedor, aunque su principal cristalera da a un aparcamiento horroroso. En esa tesitura, es complicado experimentar la inmersión en la cultura y la gastronomía vietnamita que dicen abanderar, y más cuando algunos platos son nítidamente occidentales (caso de una ensalada Hanoi a base de lechuga, atún, cacahuete, endivia, cebolleta y tomate cherry). En el caso del menú del día, que es lo que he probado siempre que he acudido, lo que más lejos te traslada son unos rollitos de nem rellenos de pollo y cerdo, pequeños y prietos, que hay que consumir enrollados en una hoja de lechuga, junto a otra de menta, y untados en salsa de lima limón.

Están ricos los tallarines de arroz con ternera, gruesos y animados por el color del brócoli y por el crujiente que aporta la cebolla. Y los fideos de arroz, escoltados por tiras de pollo, zanahoria y cebolla crocantes, y también calabacín.

También gusta el «solomillo de buey», que acompaña los tacos de carne con champiñón, cebolla, un poco de pimiento rojo y una salsa de ostras que casa bien con el arroz ‘dos delicias’ (zanahoria y huevo) que acompaña a todos los segundos platos.  Y tengo buen recuerdo de una fina tortilla colocada a modo de cama bajo gambas y tomate natural, empapándose del mismo jugo que hacía atractivo incorporar el arroz y remover todo bien.

Aunque rica, termina empalagando la ternera chempy caramelizada con piel de mandarina. Era complicado pasar algún trozo de pollo hong sao (alita deshuesada frita con cacahuete), seguramente un amasijo de ternilla y grasa. Las gambas con verduras en «salsa dulce-picante» tenían demasiado carácter. Y el salteado de verduras al wok incluye calabacín, champiñón, brócoli, cebolla, zanahoria… ¿Les suenan? Una serie de ingredientes básicos sirve a los responsables de Hanoi, dos hermanos de segunda generación de vietnamitas en España, para armar una fórmula diaria que, sin maravillar, cumple con los mínimos exigibles para querer repetir. Sin apelmazamientos ni excesos de grasa que penalizan a otros orientales, ni sobredosis de soja y barnices agridulces. Tạm biệt.

(Igor Cubillo no hace surf)

web de restaurante Hanoi

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Ibaigane, 3-5; 48930 Las Arenas, Getxo (Bizkaia)

94 463 58 30