El restaurante mexicano y mestizo abierto por Bruno Oteiza en el barrio de Gros apenas lleva dos semanas abierto, y lo justo es colgarle entre interrogaciones los adjetivos triste, caro, escaso y decepcionante.
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Señalada en 2012 como Mejor Cocinera del Mundo, Elena Arzak se esfuerza en que la propuesta del restaurante Arzak se sostenga en tres pilares: producto, creatividad y aparente sencillez.
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Con buen género y dominio de las técnicas se puede procurar una armonía organoléptica que permita relamerse en cada bocado, y esto lo continúan logrando Juan Mari, Elena y el resto de los cocineros del restaurante Arzak en muchas de sus propuestas con raíz vasca y alma viajera.
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Será como entrar a la casa de Tasio. Lo promete Edorta Lamo, responsable de Arrea!, flamante altar de la cocina furtiva en Campezo.
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La vedete de la barra del Willows se prepara con patata navarra y cebolla bien pochadas, con paciencia y cariño, que dejan reposar un tiempo en huevo de Larrabetzu batido, para que la mezcla espese antes de incorporarla a la sartén y cuajar lo justo, vuelta y vuelta.
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Las deficiencias del servicio de sala frustran la primera visita al nuevo asador de la familia Bereziartua (Portuetxe), donde se luce Unai Paulis, ganador del IX Concurso Nacional de Parrilla organizado por Gastronomika.
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El formato reducido procura cercanía y facilita la participación e interactuación de los asistentes en un foro de degustación, reflexión y debate que en su segunda edición cuenta con 30 estrellas Michelin, 51 soles Repsol y distribuye su oferta en cuatro apartados y espacios diferenciados.
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Es hora de dar un golpe sobre la mesa y advertir a quien corresponda de que los platos que nos han alimentado y representado comienzan a ser una rareza, cuando no un mero recuerdo.
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El argentino Nacho Apeceche y sus socios pretenden mantener la vitola de cocina “viejuna” en el bar restaurante Blanco y Negro, un clásico de Bilbao la Vieja donde comer, sin grandes pretensiones, lo mismo callos que caracoles y peras al vino.
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Pese al empeño de la ley, el ánimo de aparentar un precio inferior, el deseo de embaucar, de engañar y alucinar, de ofuscar o seducir haciendo que se tome una cosa por otra, es el motivo real por el cual las cartas de demasiados restaurantes continúan sin incluir precios netos.
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Sukalki taberna rompe el tedio vitoriano con una propuesta extensa, sencilla, honesta y sabrosa donde se aprecia el cambio de estación y se apuesta por el producto de proximidad:
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Ahora que se asume como normal comprar un pan por 40 céntimos en un supermercado, toca reeducar el paladar y, sobre todo, toca ser crítico, exigente y, cómo no, hacerse con una buena barra y disfrutarla hasta la última miga. Nadie debería hacerse un bocata ni rebañar un plato del mejor manjar con pan del malo.
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Arrea! (Campezo). Edorta Lamo y las bondades de la cocina furtiva
Gatxupa (Donostia). Cocina mexicana mestiza entre interrogantes
Emegate. La polémica a cuenta del sandwich del Eme
Comerse Lisboa en una semana. Una guía poco habitual para los que no se sienten turistas
Una ruta de dos días por Bilbao. Dónde comer, qué ver y qué experiencias son imperdibles
Blanco y Negro (Bilbao). Modernidad viejuna
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