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Las lágrimas que más cerca estuvieron de mi boca fueron las de guisante que probé, en crudo, de la huerta que Iñaki Hernández tiene junto a Trinkete Borda. La escapada hasta Irún me permitió comprobar que la memoria infantil es traidora y que el municipio guipuzcoano es mucho más que la playa de vías que mis recuerdos guardaban grabadas a fuego. No está en el centro, ni falta que le hace. El hecho de estar ‘retirado’ es, precisamente, lo que permite que el asador Trinkete Borda esté rodeado de huerta propia, desde cuya cima se vislumbra el mar, y de una importante extensión de campas donde pasta el exótico ganado de raza wagyu que luego Iñaki se encarga de convertir en txuletas. A por txuletas acuden todos los que disfrutan con la carne, sea de wagyu o de vaca, que cuesta seis veces menos y se vende otras tantas más… Olorcito a brasa, de la que Iñaki es un maestro y al que por su ‘sapiencia’ en esta materia habría que tratarle de usted, y que él no limita a lo cárnico. El ganado que pasta por allí pasa sus últimos meses en Ciudad Real antes de ser llevado al matadero. La verdura tiene un recorrido más corto: directamente de la huerta al plato, con breve parada en la parrilla. Y juro que me encantó, será porque me inclino más por la verdura y el pescado que por la carne. Alcachofas fritas en Trinkete Borda (foto: Araceli Viqueira) Tienen fama las alcachofas fritas y, al probar la primera, entendí el porqué. ¡Mantequilla pura, oiga! Bueno, mantequilla que, de puro rica que estaban esas alcachofas, a mi me supo a jamón de Jabugo. Una ración para dos que, si me dejo llevar por el instinto, hubiera transformado en individual. #madremiadelamorhermosoquericasestaban! Vaya, que le gustaron incluso al colega acompañante, quien sitúa las alcachofas encabezando el ranking de verduras que no le gustan. Una pena haberle incitado a que las probara y que así saliese de su...
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Del mar a la montaña, productos de primera calidad, tapitas y mucha alegría, la gastronomía almeriense vive ahora su momento para hacerse visible. Almería vale una visita de descubrimiento culinario.
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Dicen que fue en 1957 cuando nació Nicos, de la tradición familiar y de la cocina mexicana casera y emotiva. Concretamente, sus responsables lo presentan como un “restaurante de barrio” con el propósito de “preservar la comida familiar mexicana”, Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad según la UNESCO.
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La Rectoral de Cines es un hotel rural que ocupa un antiguo monasterio reformado en la Reserva de la Biosfera Refuxios do Mandeo. En su restaurante se come bien y la atención es muy buena
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Gurutze-Berri es parada recomendada para cuantos gozamos comiendo caza menor. Pero si mejorara el desganado servicio y la carta de vinos fuera más audaz la experiencia mejoraría.
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El restaurante mexicano y mestizo abierto por Bruno Oteiza en el barrio de Gros apenas lleva dos semanas abierto, y lo justo es colgarle entre interrogaciones los adjetivos triste, caro, escaso y decepcionante.
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Señalada en 2012 como Mejor Cocinera del Mundo, Elena Arzak se esfuerza en que la propuesta del restaurante Arzak se sostenga en tres pilares: producto, creatividad y aparente sencillez.
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Con buen género y dominio de las técnicas se puede procurar una armonía organoléptica que permita relamerse en cada bocado, y esto lo continúan logrando Juan Mari, Elena y el resto de los cocineros del restaurante Arzak en muchas de sus propuestas con raíz vasca y alma viajera.
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Será como entrar a la casa de Tasio. Lo promete Edorta Lamo, responsable de Arrea!, flamante altar de la cocina furtiva en Campezo.
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La vedete de la barra del Willows se prepara con patata navarra y cebolla bien pochadas, con paciencia y cariño, que dejan reposar un tiempo en huevo de Larrabetzu batido, para que la mezcla espese antes de incorporarla a la sartén y cuajar lo justo, vuelta y vuelta.
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