Se elabora con uva monastrell sobremadurada en la propia cepa y permanece al menos 20 años en barrica centenaria de roble alicantino. Se llama fondillón y está considerado uno de los cinco mejores vinos de postre del mundo. Bodegas Monóvar es su principal elaborador.
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Pulpo, cebolla, laurel, ajo, pimienta, vino blanco, pimentón, aceite de oliva y sal, no hace falta más para guisar el cefalópodo al estilo Calpe. Te dejamos la receta del restaurante Baydal, un clásico de la localidad alicantina.
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Un cliente pedía la paella de marisco con éste ya pelado. No le agradaba pringarse los dedos, pese a la notable recompensa. Así nació el arròs del senyoret, bandera de Baydal, restaurante inaugurado en 1941.
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Junto al paseo de La Esplanada está, a buen seguro, uno de los espacios más interesantes y concurridos de Alicante cuando de tapear, de comer o cenar de manera informal se trata. Innovador, mediterráneo y popular.
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El cocinero Miquel Ruiz sigue dando rienda suelta en su Baret a su desbordante imaginación, un universo cambiante de colores, aromas y sabores mediterráneos capaz de noquear al desprevenido. La lista de espera es de meses.
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La gamba roja de Dénia, notablemente yodada, ligeramente dulce y muy cabezona, es la protagonista absoluta en este restaurante regentado por Javier Alguacil y Julia Lozano. Lugar idóneo para descubrir y disfrutar la cuina deniera: arroz a banda, pulpo seco…
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(+38 rating, 8 votes) Cargando… Este año las vacaciones han sido lo que se dice «de ir al pueblo», que la cosa está achuchá. Pero bueno, no me quejo, ya que soy bastante suertuda en este aspecto y mis pueblos son Alicante capital (el mío) y San Roque, provincia de Cádiz (el de gananciales). Que con todos los respetos para los que tengan pueblo de interior y, sin ánimo de dar envidia, molan bastante para el mes de agosto. Y cuando voy a Alicante, además de disfrutar de la gente que no tengo a mano el resto del año, me gusta hacer lo típico… Una horchata de Peret, una ensaladilla rusa bien cubierta de mayonesa por encima, unos montaditos del Capri… Esas cosas. Y de unos años a esta parte, si se puede, intento escaparme un día a La Taberna de Gourmet, en la calle San Fernando, al ladito de la célebre Explanada azul y roja. La Taberna no deja de ser un ‘gastrobar’ de estos tan de moda últimamente que, con incluir los términos gourmet, gastro, vinoteca, o similares en el nombre, ya se sienten con el derecho de clavártela (pero bien) en la cuenta. Y, ¿qué tengo que decir por mi parte sobre este tema? Pues que algunos lo valen y otros muchos, pues no. La Taberna, para mí, es de los que lo valen. Con la cocina a la vista nada más entrar, destaca el mega surtido de quesos. Si es que mira que son listos los jodíos… Yo, que soy de la opinión de «para qué pedir queso o jamón en un restaurante, si no requiere preparación alguna (salvo un buen corte) y te lo puedes comprar tú mismo y comértelo en tu casa tranquilamente por un precio mucho más barato?», caí cual ratón en la ratonera… El mejor de todos, el Stilton (Inglaterra). Pese a la fama del Roquefort, para mí, el azul inglés le gana por goleada. Muy buenos también los «acompañamientos» para el queso, aunque se podrían haber estirado...
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(+26 rating, 6 votes) Cargando… Aunque no hago ascos a nada, quizá pueda decirse que soy, ligeramente, más de pescado que de carne. Mi entorno es consciente de ello. Y mi fuente dianense no es una excepción. Por eso dejó escrito lo siguiente junto al nombre de Casa Federico: «está especializado en arroces y pescados, y ofrece platos de la cocina mediterránea. Recomendable si queréis comer buen pescado». Así, desde el primer momento yo sabía que recalaría en Restaurant Les Marines (también se llama así el negocio de Federico Cervera, el de La Seu…); lo hicimos, probamos varias especialidades locales y salimos contentos. Cumplen. La primera impresión fue visual, estética, pues el aspecto moderno que proyecta el exterior, con su acristalamiento, no se corresponde con el mobiliario del interior, donde se combinan asientos de mimbre y sillas más propias de una taberna andaluza. Ya acomodados, nos enfrentamos a la carta, pedimos sólo pescado y lo regamos con una botella de chardonnay, con etiqueta de Enrique Mendoza (15 €), una de las bodegas que han procurado y protagonizado el salto de calidad de los vinos alicantinos. Primero llegó pan acompañado de alioli (1,30 €/pax), rico, y pronto hizo lo propio nuestra primera elección, media ración de pulpo seco (6 €). Se trata de una preparación típica de la cabecera de Marina Alta, donde es frecuente ver los cefalópodos colgados, secándose, en tendederos. Para muchos, una escena casi fantasmagórica; para mí, una bella estampa que habla del lugar, de sus costumbres, de sus diferencias, de su cultura gastronómica. En Casa Federico sus patas se sirven cortadas finamente, tiesas y con predominio del gusto a brasa sobre el pulpo. El apartado de aperitivos es en esta casa el mayor vínculo con la tradición, y lo siguiente fue un platillo de cortezas de bacalao a la brasa (4,5€), presentadas sobre ruedas de tomate. Para disfrutarlas, hay que estar prevenido y predispuesto ante su gusto a quemado. Heavy metal. A mi, me entretuvo; mi acompañante se retiró pronto. No guardo un gran recuerdo del...
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(+29 rating, 6 votes) Cargando… En Dénia abundan los menús del día que, en torno a los 15-16 euros, ofrecen la posibilidad de comer dos o tres entrantes, arroz y postre (bebida no incluida, normalmente). Pese a su privilegiada localización, los restaurantes del puerto deportivo no son una excepción y ofrecen menús convenidos a un precio similar. De hecho, allí se encuentran los más valorados por la visitantes de páginas como Tripadvisor, que no dudan a la hora de primar la referida localización sobre la calidad de la oferta gastronómica. Yo me guié por las opiniones del portal referido y escogí entre El Bravo, Sharme y Republic. Este último fue el que me convenció con una propuesta consistente en ensalada, pescado, carne y postre, a cambio de 16,50 euros. Terminé satisfecho, la verdad. Con tiempo agradable, comer en su terraza elevada en todo un aliciente. Desde allí oteas el mar, las embarcaciones del puerto deportivo, ves entrar y salir los buques de la compañía Balearia (que unen Dénia con las islas), adivinas el perfil de la capital de Marina Alta, coronado por su castillo diseñado en época islámica, y aprecias la grandeza del Montgó, macizo rocoso. Pero es que, además, la comida también resulta gratificante. Se aprecia el esfuerzo por agradar con preparaciones desenfadadas, con un punto internacional muy del agrado de la numerosa clientela extranjera, que no hace ascos a comer con sangría. El día que acudimos, la comida convenida se abría con una ensalada de pasta a base de tallarines, lechuga roble y verde, huevo, tomate, atún, pimiento amarillo, verde y rojo, aceituna negra, bacon y cebolla roja. El aliño con toque mentolado resultaba disuasorio para algunos; a mi me gustó. No era la típica pasta con lechuga y salsa rosa. Se agradece el esfuerzo. Lo siguiente fue rape en tempura; tres trozos de tamaño suficiente, presentados en cesto típico de dim sum. Tiernos, jugosos, y hacían muy buenas migas con la salsa de soja. Un acierto la combinación. Los sorbetes nos gustan entre el...
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(+56 rating, 12 votes) Cargando… «Merece la pena, por lo menos, entrar a tomar un vinito y ver el restaurante La Seu». Esto nos dejó escrito la amable Ángela, nuestra guía dianense, de cara a nuestra visita a la cabeza de Marina Alta. Y no se equivocaba, pues La Seu merece una visita tanto por su propuesta gastronómica, donde la chef Diana Cervera pretende aunar tradición e innovación, como por su moderno diseño arquitectónico. Por ambas cosas, constituye una excepción en la oferta muy de batalla de la concurrida calle Loreto. El edificio, cuyo origen se remonta al Siglo XVI, se divide en tres plantas. Abajo se reparten numerosas mesas, algunas de las cuales ocupan un patio convenientemente cubierto, para proteger a los comensales del sol y del calor. En la primera planta hay otro comedor más pequeño, una cocina donde se imparten cursos y talleres y, al otro lado, diez naranjos que embellecen la vista. En la segunda, unos cuartos de baño de diseño. La reforma que ha experimentado el edificio es francamente espectacular. Un acierto. Luego, la carta no es especialmente barata (foie a la brasa sobre fartón valenciano caramelizado con horchata, 16 euros; tartar de atún con huevas de wasabi, 22; lomo de angus black premium con verduras de temporada, 24), pero a diario se ofrece un «menú degustación» bien atractivo. Merece la pena optar por él, aunque sea algo más caro que en la mayoría de la competencia. No obstante, nosotros, que teníamos el día saleroso, decidimos solicitar el atractivo menú de esa jornada (seis tapas, arroz a elegir y postre, por 22 euros), pero también sumar un par de gambas rojas de Dénia a la brasa, que se despachaban a ‘únicamente’ 4 euros la unidad. Fue un acierto pues, recién aterrizados en Alicante, nos supieron estupendamente. Nos gustó tanto el sabor como la atractiva presentación, y Bego exclamó «es roja hasta la tripa». Bella y sabrosa, así es ella. Antes llegó pan con tomate y torrajo de all-i-oli, una...
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(+87 rating, 19 votes) Cargando… Hablemos claro. En el mismo momento en que me dijeron que mi destino era Dénia, pensé: «cojonudo estupendo, así comeré en elPoblet«. Al de un rato ojeé la web del restaurante de Quique Dacosta y comprobé que no hay carta, sólo ofrecen dos menús: Universo local (148,50 euros, IVA incluido) y Made in the moon (181,50). Comería el largo, claro: pétalos de rosa, raíces de ceps, hojas varias (dubonnet, maíz, hierbas en escabeche, manzana, castaña), liquen, alga dulce con emulsión de codium, proteína de ostra… Después de recorrer 751 kilómetros, 33 euros no iban a ser un problema. No. Efectivamente, 33 euros no iban a ser un impedimento para sentar mis posaderas en tan reputado comedor, lo sería el desembolsar más de 275 euros por pasar un rato meneando el bigote. El dinero que muchas familias tienen para todo el mes. ¿Por qué tanto? Porque uno es pobre pero también le gusta el vino, y la opción maridaje se ofrece a 93,50 euros. ¡Alegría! Piensen ustedes lo que quieran, pero preferí repartir mi pobreza entre los hosteleros de la localidad, en varios días. Durante mi corta estancia en la cabecera de Marina Alta desayuné como un marqués en las terrazas de Jamaica Inn y restaurante Fernando; tomé vinos y tapas en la Bodega del Puerto, Sancta Sanctorum, El Convent y Tasca Eulalia; comí en La Seu, La Cova del Mero, El Baret de Miquel Ruiz, Republic y en el asador gallego de Ramón; y cené en las mesas de La Tía Pepa Teresa, Les Monges, Les Marines (aka Casa Federico)… No son pocos lugares, y aun creo que me sobró pasta. No lo voy a comprobar; mi sensación es que salí ganando. Prefiero mil veces descubrir y disfrutar a lo grande en un lugar como el referido baret, a experimentar la obviedad de comer a gusto, y a precio de oro, en un tres estrellas Michelin comandado por un Premio Nacional de Gastronomía. No me malinterpreten, con esta larga introducción no...
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(+20 rating, 4 votes) Cargando… Hace unas semanas acudí a Dénia en misión secreta, con el objetivo de deshacer un entuerto y sólo un papel en el bolsillo, dispuesto a dejarme guiar por las instrucciones de la amable Ángela. Mi fuente dianense llenó nada menos que dos caras con sus recomendaciones y sólo me defraudó Sancta Sanctorum, un local de tapas con aspecto de restorán sofisticado, aseado y casi diría que moderno. Pena que, pese a su apariencia, no comiéramos bien, que es de lo que se trata. Empezaré entonando un mea culpa, entre muchas comillas. Porque, sí, reconozco que erré en mi elección; sólo a mí se me ocurre pedir en Alicante pimientos de Padrón, vino riojano, queso manchego… No obstante, y de ahí las comillas, si figuran en la carta deberían dar la talla; la elección fue inapropiada, pero la deslocalización del producto no excusa su escasa calidad, ni su deficiente preparación. En su día, la camarera de un buen restaurante ubicado en la almendra medieval de Vitoria-Gasteiz me desaconsejó el vino Izadi, caldo de moda muy socorrido en bodas y regalos de empresa, al tiempo que lo tildada de “vino para mujeres” (!!). Esta vez, recién aterrizado en la Marina Alta, no le hice caso, me puse la venda en los ojos, pasé por alto todas las propuestas locales y pedí una botella del crianza de Bodegas Izadi (13 euros). Aún me arrepiento. Pero más lamento haber empezado la cena con “pimientos de Padrón” (3,50). Se sirvieron 13, costó terminarlos de tan vulgares que eran y, por otra parte, pese a estar en temporada, no pondría la mano en el fuego porque fueran del mismo Padrón. Permítanme la suspicacia. Al hacer la comanda la casa nos invitó a unas pocas patatas chips que también nos defraudaron (y mira que es complicado) y el pan que nos procuraron (0,50, cada servicio) parecía tostado con algo de mantequilla, un añadido innecesario cuando se trataba de acompañar platos salados. ¿La coca de foie mediana, con...
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Regi Taberna (Urduliz). El curioso caso de la comida que empezó en invierno y terminó en verano
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