No permitir levantar las persianas este fin de semana, con las cámaras llenas de género perecedero, denota torpeza y ensañamiento con un sector que es tractor de nuestra economía, imagen internacional, imán del anhelado turismo (maná post-industrialización) y orgullo del país.
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No deja de ser triste lamentar que el personal no distinga una opinión en Internet de una crítica gastronómica. No les irritan las palabras, les irrita su propio proceder, o más bien el hecho de que éste se dé a conocer. Preferirían silenciarlo.
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Nos aflige la impotencia de no poder hacer lo que más nos gusta, y la incertidumbre de no saber siquiera cuando podremos volver a hacerlo. Pero tenemos con nosotros la certeza de saber que compartimos el oficio más bonito del mundo.
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Al fin y al cabo tenemos que reaccionar de alguna manera, si bien como antaño estaremos delante del Mercadona con una cartilla individual de racionamiento ante esta guerra fría.
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Es hora de dar un golpe sobre la mesa y advertir a quien corresponda de que los platos que nos han alimentado y representado comienzan a ser una rareza, cuando no un mero recuerdo.
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Pese al empeño de la ley, el ánimo de aparentar un precio inferior, el deseo de embaucar, de engañar y alucinar, de ofuscar o seducir haciendo que se tome una cosa por otra, es el motivo real por el cual las cartas de demasiados restaurantes continúan sin incluir precios netos.
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No presentarse en un restaurante, sin avisar previamente de la suspensión de la reserva y sin atender luego al teléfono, tiene un nombre en inglés: no show. Sus protagonistas merecen un sustantivo más castizo: ladrones, pues el capricho altera el desarrollo del servicio y genera pérdidas económicas.
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¿Quién nos protege de los desmanes y abusos de la mala hostelería, salvo que medie shigella o salmonela? Nuestros políticos se deberían plantear la creación de una Sukaltzaintza o de unos Mossos d’Horeca en condiciones, un cuerpo de élite culinaria al que recurrir cuando suframos agravio.
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Para ser crítico gastronómico lo que hay que saber es comer, lo que hay que tener es paladar, lo que hay que apreciar es la puesta en escena y no el trabajo previo. Lo afirma Loren Herrero en su estreno en la weg.
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Los cocineros son, en general, poco amigos de la crítica y la sugerencia. Cuanto menos talentosos, menos receptivos, además. Tienen la piel muy fina, muchísimo más que los profesionales de la música, el teatro, el cine, la televisión, la literatura, las artes plásticas o el deporte, donde el cuestionamiento es el pan nuestro de cada día.
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En ese lugar amable que siempre fueron los bares, uno puede disfrutar de ciertos ‘servicios’ adicionales: periódico, televisión, radio, taburete, vistas, mondadientes, cuarto de baño, servilletas… Lástima que algunos no se quieran enterar.
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La calidad y el prestigio de la gran cocina vasca no se sostiene sobre mano de obra gratuita; su fama, su sabrosura, su singularidad y su credibilidad se deben, indudablemente, al talento de sus cocineros.
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Ibidem (Castillo Siete Villas). La fantasía low cost de Rubén Abascal
10 restaurantes de Bilbao
“El primer sector se está muriendo. El saber de la gente también” (Aitor Arregi)
Galerna (Donostia). Rebeldes con causa
All-i-pebre de lubina, por Luis Valls (Recetas para una cuarentena #75)
Rekondo (Donostia). La bodega envidiada
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