Bilbao descubre al mund 50 Next Class of 2022, que separa en siete categorías el talento de medio centenar de jóvenes llamados a liderar y dar forma al futuro del comer y del beber.
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¿Cansado de la sucesión de ferias y congresos mastodónticos de gastronomía donde su propia oferta se diluye por inabarcable, donde parece más importante la facturación que la exposición de contenido y el intercambio de conocimiento?
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Uno quiere pensar que no peca de ingenuo ni de caprichoso cuando espera una atención cuidadosa en los bares y restaurantes que visita. Nada exagerado, simplemente educación, disposición y una mínima instrucción.
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Tan cerca y tan lejos, lo mejor y lo peor, en cuestión de pintxos, distan apenas unos pasos en Pamplona. Con precios propios de la burbuja donostiarra precisamente en los casos más decepcionantes.
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No permitir levantar las persianas este fin de semana, con las cámaras llenas de género perecedero, denota torpeza y ensañamiento con un sector que es tractor de nuestra economía, imagen internacional, imán del anhelado turismo (maná post-industrialización) y orgullo del país.
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No deja de ser triste lamentar que el personal no distinga una opinión en Internet de una crítica gastronómica. No les irritan las palabras, les irrita su propio proceder, o más bien el hecho de que éste se dé a conocer. Preferirían silenciarlo.
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Nos aflige la impotencia de no poder hacer lo que más nos gusta, y la incertidumbre de no saber siquiera cuando podremos volver a hacerlo. Pero tenemos con nosotros la certeza de saber que compartimos el oficio más bonito del mundo.
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Al fin y al cabo tenemos que reaccionar de alguna manera, si bien como antaño estaremos delante del Mercadona con una cartilla individual de racionamiento ante esta guerra fría.
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Es hora de dar un golpe sobre la mesa y advertir a quien corresponda de que los platos que nos han alimentado y representado comienzan a ser una rareza, cuando no un mero recuerdo.
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Pese al empeño de la ley, el ánimo de aparentar un precio inferior, el deseo de embaucar, de engañar y alucinar, de ofuscar o seducir haciendo que se tome una cosa por otra, es el motivo real por el cual las cartas de demasiados restaurantes continúan sin incluir precios netos.
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No presentarse en un restaurante, sin avisar previamente de la suspensión de la reserva y sin atender luego al teléfono, tiene un nombre en inglés: no show. Sus protagonistas merecen un sustantivo más castizo: ladrones, pues el capricho altera el desarrollo del servicio y genera pérdidas económicas.
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¿Quién nos protege de los desmanes y abusos de la mala hostelería, salvo que medie shigella o salmonela? Nuestros políticos se deberían plantear la creación de una Sukaltzaintza o de unos Mossos d’Horeca en condiciones, un cuerpo de élite culinaria al que recurrir cuando suframos agravio.
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Ibidem (Castillo Siete Villas). La fantasía low cost de Rubén Abascal
Bienvenidos a Bar Boca do Río (Porto do Son)
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Comerse Lisboa en una semana. Una guía poco habitual para los que no se sienten turistas
Landa (Mendaro). Honestidad brutal
Herriko Taberna de Ubide. Puente con Italia y Canarias
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