Uno quiere pensar que no peca de ingenuo ni de caprichoso cuando espera una atención cuidadosa en los bares y restaurantes que visita. Nada exagerado, simplemente educación, disposición y una mínima instrucción.
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Tan cerca y tan lejos, lo mejor y lo peor, en cuestión de pintxos, distan apenas unos pasos en Pamplona. Con precios propios de la burbuja donostiarra precisamente en los casos más decepcionantes.
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No permitir levantar las persianas este fin de semana, con las cámaras llenas de género perecedero, denota torpeza y ensañamiento con un sector que es tractor de nuestra economía, imagen internacional, imán del anhelado turismo (maná post-industrialización) y orgullo del país.
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No deja de ser triste lamentar que el personal no distinga una opinión en Internet de una crítica gastronómica. No les irritan las palabras, les irrita su propio proceder, o más bien el hecho de que éste se dé a conocer. Preferirían silenciarlo.
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Nos aflige la impotencia de no poder hacer lo que más nos gusta, y la incertidumbre de no saber siquiera cuando podremos volver a hacerlo. Pero tenemos con nosotros la certeza de saber que compartimos el oficio más bonito del mundo.
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Al fin y al cabo tenemos que reaccionar de alguna manera, si bien como antaño estaremos delante del Mercadona con una cartilla individual de racionamiento ante esta guerra fría.
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Es hora de dar un golpe sobre la mesa y advertir a quien corresponda de que los platos que nos han alimentado y representado comienzan a ser una rareza, cuando no un mero recuerdo.
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Pese al empeño de la ley, el ánimo de aparentar un precio inferior, el deseo de embaucar, de engañar y alucinar, de ofuscar o seducir haciendo que se tome una cosa por otra, es el motivo real por el cual las cartas de demasiados restaurantes continúan sin incluir precios netos.
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No presentarse en un restaurante, sin avisar previamente de la suspensión de la reserva y sin atender luego al teléfono, tiene un nombre en inglés: no show. Sus protagonistas merecen un sustantivo más castizo: ladrones, pues el capricho altera el desarrollo del servicio y genera pérdidas económicas.
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¿Quién nos protege de los desmanes y abusos de la mala hostelería, salvo que medie shigella o salmonela? Nuestros políticos se deberían plantear la creación de una Sukaltzaintza o de unos Mossos d’Horeca en condiciones, un cuerpo de élite culinaria al que recurrir cuando suframos agravio.
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Para ser crítico gastronómico lo que hay que saber es comer, lo que hay que tener es paladar, lo que hay que apreciar es la puesta en escena y no el trabajo previo. Lo afirma Loren Herrero en su estreno en la weg.
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Los cocineros son, en general, poco amigos de la crítica y la sugerencia. Cuanto menos talentosos, menos receptivos, además. Tienen la piel muy fina, muchísimo más que los profesionales de la música, el teatro, el cine, la televisión, la literatura, las artes plásticas o el deporte, donde el cuestionamiento es el pan nuestro de cada día.
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