Ni el Valle de Atxondo (Bizkaia maitea), guardián de nuestras esencias, tierra de leyendas, es impermeable a la moda del falafel, el hummus y el sésamo, a las corrientes del veganismo y la soberanía alimentaria. Tampoco, por supuesto, a la fiebre eco.
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Quién decide qué es alta cocina y qué no lo es. Hubo un momento en el cual perdimos los papeles y todos los requisitos básicos de excelencia se confundieron con barroquismo, desarraigo, recurso a la alquimia, mimetismo y, en cuestión de gestión de cantidades, la asunción del principal axioma del minimalismo.
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Bilbao descubre al mund 50 Next Class of 2022, que separa en siete categorías el talento de medio centenar de jóvenes llamados a liderar y dar forma al futuro del comer y del beber.
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¿Cansado de la sucesión de ferias y congresos mastodónticos de gastronomía donde su propia oferta se diluye por inabarcable, donde parece más importante la facturación que la exposición de contenido y el intercambio de conocimiento?
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Uno quiere pensar que no peca de ingenuo ni de caprichoso cuando espera una atención cuidadosa en los bares y restaurantes que visita. Nada exagerado, simplemente educación, disposición y una mínima instrucción.
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Tan cerca y tan lejos, lo mejor y lo peor, en cuestión de pintxos, distan apenas unos pasos en Pamplona. Con precios propios de la burbuja donostiarra precisamente en los casos más decepcionantes.
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No permitir levantar las persianas este fin de semana, con las cámaras llenas de género perecedero, denota torpeza y ensañamiento con un sector que es tractor de nuestra economía, imagen internacional, imán del anhelado turismo (maná post-industrialización) y orgullo del país.
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No deja de ser triste lamentar que el personal no distinga una opinión en Internet de una crítica gastronómica. No les irritan las palabras, les irrita su propio proceder, o más bien el hecho de que éste se dé a conocer. Preferirían silenciarlo.
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Nos aflige la impotencia de no poder hacer lo que más nos gusta, y la incertidumbre de no saber siquiera cuando podremos volver a hacerlo. Pero tenemos con nosotros la certeza de saber que compartimos el oficio más bonito del mundo.
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Al fin y al cabo tenemos que reaccionar de alguna manera, si bien como antaño estaremos delante del Mercadona con una cartilla individual de racionamiento ante esta guerra fría.
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Es hora de dar un golpe sobre la mesa y advertir a quien corresponda de que los platos que nos han alimentado y representado comienzan a ser una rareza, cuando no un mero recuerdo.
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Pese al empeño de la ley, el ánimo de aparentar un precio inferior, el deseo de embaucar, de engañar y alucinar, de ofuscar o seducir haciendo que se tome una cosa por otra, es el motivo real por el cual las cartas de demasiados restaurantes continúan sin incluir precios netos.
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Ibidem (Castillo Siete Villas). La fantasía low cost de Rubén Abascal
10 restaurantes de Gipuzkoa imprescindibles
Etxoste (Atxondo). Cocina bien esta mujer
10 restaurantes de Bizkaia
Landa (Mendaro). Honestidad brutal
Los Marinos José (Fuengirola). De chiringuito playero a joyería marina
Itxas-Bide (Getxo). Una sencilla casa de comidas con vistas al mar
La Maskerida de Gros revolucionará el barrio donostiarra tras el verano
Restaurante A Muralha (Funchal). En Madeira se come bien
Emegate. La polémica a cuenta del sandwich del Eme
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