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Publicaciones por dicky del hoyo
En lo que a gastronomía se refiere esta ha sido la semana de las disonancias cognoscitivas. Y es que Michelín, los fabricantes de ruedas, han sacado la nueva edición de su guía y a las habituales euforias (contenidas, que estamos en momentos de austeridad) han llegado las inevitables decepciones. Pero nadie reconocerá estar decepcionado. Aquellos que han perdido estrellas (salvo el Bulli que ha desaparecido del mapa) lo achacan o al infortunio (hay que ser malage para quitar una estrella a un muerto, pobre Santi) o al empedrado. Berasategui es el que lo peta con siete estrellas y el paraíso queda al alcance de los que están siempre en las quinielas pero que no acaban de llegar, y en el caso del Mugaritz de Andoni Luis Aduriz, el vacío que deja la ausencia de su tercera estrella es tan grande como la inmensidad del océano. Hay nuevas estrellas cercanas, como el Nerua, que Josean Martínez Alija, a.k.a Jevy, dirige en el Guggenheim. No conocemos su trabajo de primera mano pero el mismo Adrià nos lo piropeó recientemente. No obstante presumimos que será mejor que los caterings que prepara. De eso si que tenemos alguna experiencia y, para estar en Bilbao, son poco imaginativos y tirando a sosotes. La otra estrella cercana se va hasta la Rioja (alavesa, un respeto) y se queda en el restaurante del hotel Marqués de Riscal, en Elciego, de Francis Paniego, un local en el que antes de perderse por nuestro barrio acudieron el duo Brangelina y dieron una propina (si hemos de creer a los rumores) que triplicó el costo de la comanda. En Vitoria-Gasteiz no ganan para disgustos y a la accidentada trayectoria del glorioso se suma la pérdida de la estrella del Ikea (el restaurante). Eneko Atxa , en el Azurmendi, sigue de lo más contento con sus dos estrellas y aquí nos hemos confesado devotos de su trabajo. Y aunque no es un asunto de rabiosa actualidad aquí va un consejo. Iban Yarza visitó recientemente al gran...
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Llueve en San Sebastián, entra un nordeste fuerte y racheado. Intentamos dejar el automóvil en el parking del Kursaal pero el espacio se ha quedado pequeño. Hay una larga cola de automóviles que desmienten al luminoso que anuncia que aún restan siete plazas para el completo. Abandonamos el intento de aparcamiento y nos metemos por Gros, barrio bello y salvaje, otro de nuestros barrios preferidos donostiarras junto a El Antiguo y Amara. Bueno, e Igueldo, pero según Izaguirre eso no es un barrio, eso pretende que sea la república independiente de su casa. ¡Cómo son estos independentistas!, empiezan por un país, siguen por un barrio y acaban independizándose definitivamente hasta de sus primos de zumosol (nos alegramos, viva la independencia, con criterio). ¿Por dónde íbamos? Gros, lluvia, mojadura y llegada al Kursaal. Nos acreditamos. Nuestras txartelas, aunque ponen un enorme VIP (gracias a Edu), no son tan glamourosas como las serigrafiadas con el nombre de este blog, pero nos sirven igual. Comienza ‘le grand tour’ (bis) por los puestos del San Sebastián Gastronomika – Euskadi Saboréala 2011. Somos dos los enviados y cada uno con un ritmo diferente. N. es nervioso, apresurado y quiere abarcarlo todo. D. es taciturno, melancólico, un moñas. Su ideal de una feria es encontrar a un sólo tipo que merezca la pena y le sorprenda y hablar horas y llegar a conclusiones filosóficas que se recuerden en los próximos diez años. Llegamos a una solución de compromiso entre los dos enviados. Un ritmo rápido con paradinhas. El primer encuentro es con los cuates de las gastronomía mexicana. Sirven unas tortitas de pollo con mole que, perdón por lo obvio, molan. Les pedimos que nos reten con su chile más bravo y probamos varios tipos de chile habanero. Se llora, se suda, se afloja uno el cuello de la camisa. ¿Un chapulín?, nos preguntan. Claro. Es nuestro primer saltamontes, esta bien churruscadito y se impregna de un chocolate y hace cras, cras en la boca. Lo podríamos poner de sustituto...
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Sin duda lo más relevante de la próxima semana en lo que a gastronomía se refiere (y no sólo en el aspecto local, sino incluso a nivel global) será el congreso gastronómico San Sebastian Gastronomika –Euskadi Saboréala. El evento se desarrollará en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana desde hoy domingo 20 de noviembre hasta el próximo miércoles 23. Entre los asistentes estarán los mejores chefs del mundo y cabe destacar la presencia de las figuras del ámbito gastronómico de los tres países invitados -Perú, Brasil y México-. El nuevo formato apuesta por la profesionalización del evento, frente a anteriores ediciones demasiado masificadas o populares. El San Sebastian Gastronomika –Euskadi Saboréala avanza un programa rico, pleno, con distintos formatos, con visión internacional, con el saber hacer de los organizadores que ya han demostrado en las doce ediciones anteriores que este es el plato fuerte de los congresos gastronómicos a nivel mundial. El prestigioso cocinero Andoni Luis Aduriz incidía en este tema: “después de tantos años apostando por la gastronomía, ha llegado un momento en que San Sebastián Gastronomika –Euskadi Saboréala se ha consolidado como el congreso más importante del ámbito intenacional.» Estaremos allí para dar nuestra visión del asunto y para trasladarla a nuestros lectores aunque, les avisamos, hay tal cantidad eventos, actos, conferencias y muestras concentradas en tan poco tiempo y espacio que sabemos que será imposible abarcar todo el Congreso. En otro orden de cosas, varios de los amigos (en concreto varias de las amigas) de este blog se han apuntado al Taller de repostería americana en Bilbao que organizado por the Glutton Club irá la impartirá la bloguera gastronómica Marti Kilpatrick. Os recomendamos su blog y en especial, si sois padres o no, la sección que dedica a su pequeña hija que está gozando de las ventajas de una inmersión cultural acelerada en la Bella Easo. El «hostia» con el que sazona la pequeña sus conversaciones en inglés con su madre es impagable. Y por último, Lo que...
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Ferran Adrià, master & commander de El Bulli. Una leyenda viva, una figura emblemática del pop del Siglo XXI, un icono, un loco o un genio.
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Dentro de mil años (más o menos) llegará un Joxe Miel de Barandiarán galáctico que nos estudiará antropólogicamente a los vascos del Siglo XXI. Si rebuscando entre las ruinas del Guggenheim y en los txokos fosilizados halla suficientes evidencias para formar un corpus documental, concluirá que los vascos fuimos un pueblo nómada. Un grupo de homo sapiens orgullosos de nuestra Tierra pero deseosos de abandonarla a la menor ocasión. Reforzarán esa hipótesis los numerosos restos de chándales Ternua que se hallarán en lo que fueron las costas asturianas (en el futuro conocidas como el Protectorado Arturo- Centuriense). Innumerables cenizas fosilizadas de barbacoas de chuletón serán desenterradas en las riberas del lago salado que ocupará la antigua Bureba burgalesa (mar de recreo de la élite marciana). Fragmentos de pies de Juanito apareceran trufando las playas paradisíacas formadas por la erosión de las cumbres de los Himalayas. Y ese estudioso llegará a explicaciones, que mezclarán la filosofía, la religión y el consumo de «precursores de consciencia expansiva en forma de cilindro incandescente» en el más amplio sentido del término. Llegará a la conclusión de que los vascos fuimos un pueblo elegido, pero como los israelitas (con perdón por la comparación) tuvimos que vagar durante centurias en los desiertos de Logroño o de Benidorm sin alcanzar el anhelado paraíso. Más que nada, porque nunca conseguimos ponernos de acuerdo en qué consistía ese paraíso. Un amigo me contó que estando en las cataratas de Iguazú escuchó una conversación en euskera arratiano a sus espaldas. Un grupo discutía sobre la belleza de ese salto de agua, pero finalmente los viajeros llegaban a la impresión de que no había comparación posible con la cascada (disculpas) de Gujuli. Es un ejemplo extremo. Quizás sea necesario que viajemos mucho y mal para darnos cuenta de que lo mejor, en ocasiones, lo tenemos al lado. En el caso concreto lo que pasamos a descubrir a nuestros egregios lectores está a unos escasos 50 metros del portal del que escribe este suelto. Y se preguntará el lector por la...
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El restaurante del hotel Kaype-Quintamar tiene un más que decente menú del día, que suele bordar la paella y las ensaladas y cambia de precio con más rapidez que las cotizaciones de la Bolsa de Atenas.
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Berebar es el mejor restaurante árabe de la zona y, si bajamos a la relación calidad/precio, es ciertamente imbatible.
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Peregrinaríamos jacobeos sólo por hacer una parada en el mesón Los Templarios. De rodillas y con ceniza en la cabeza, nos postraríamos en su puerta y volveríamos a pedir cordero, lechazo, churro que no merino.
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Sé que estoy alimentando a un monstruo, pero no puedo evitar hacerlo. Cuando este post se publique y alquien ponga en su busqueda de google «el mejor pulpo del mundo», es muy posible que nuestras despiadadas y maquiavélicas técnicas SEO hagan que lo primero que se lea sea esta crítica. Y entraremos en un bucle. Querremos disfrutar de un pulpo a feira fantástico en lugar pequeño, de no más de 30 comensales, y encima pretenderemos que no haya que esperar colas kilométricas y armarse de paciencia. Y no hija, no. Nueve de cada diez habitantes de Ribadeo y un asturiano de Castropol nos juraron que el mejor pulpo del mundo se sirve en Casa Villaronta. Y nos avisaron: tened paciencia, hay que esperar, mucho. Así que nos decidimos por el plan B y acudimos a cenar a las ocho de una tarde espectacular de un septiembre inusual (por el buen tiempo). Nuestro horario centroeuropeo se vio recompensado con la última mesa libre de la noche y desde una privilegiada ubicación pudimos contemplar el trasiego de bandejas de pulpo. [slideshow] Y, claro, pedimos pulpo en abundancia y no sabría decirles si el octopátido era el mejor, el amigo del mejor, o su cuñado, pero estaba en la liga de los grandes pulpos que han jugado a ese juego. Perfecto de carne, templado que no caliente, espartamente aliñado, de una manera minimalista, sabia, como diciendo «Señores, aquí se viene a comer pulpo y no a untarse el gaznate con pimentones». Los cachelos, que en otros establecimientos acompañan de serie al pulpo, aquí hay que pedirlos como extra y eso nos refuerza en nuestra impresión de que lo que cuenta es el pulpo y nada más que el pulpo. Y así, disfrutando, con una lágrima de emoción que desbordó nuestra mejilla y cayó en el cuenco de porcelana blanca en la que nos fue servido un Ribeiro de la casa que quitaba el sentido, fue pasando la noche. Estábamos en racha y pedimos también calamares, de los que...
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Pagamos y marchamos de Cruz Blanca. Dejamos propina, pues el trato eficiente, correcto y muy agradable del camarero así lo merecía. Y es que una usura por parte del patrón no quita para un buen servicio del peón.
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María y Joseba, hijos de una leyenda, de José Iraragorri, jugador y entrenador del Athletic y autor del primer gol de la selección española de fútbol en un Mundial, comandan el hotel restaurante Iraragorri.
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Uno se decanta por Taberna de la Cerca por la autenticidad que respiraba desde que te lo encuentras a la vuelta de un camino en la salida del pueblo.
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