Aunque la tierra está presente en preparaciones tradicionales, como la inevitable fabada, las croquetas, los callos y la papada de gochu, en el apartado de carnes y en la selección de quesos, Gonzalo Pañeda y Antonio Pérez saben manejar, con técnica y buen gusto, un considerable surtido de mariscos y pescados.
leer más
El videoclip de ‘Trying not to love you’, del grupo canadiense Nickelback, una producción protagonizada por los actores Jason Alexander y Brooke Burns, y planteada como un duelo de baristas, con instrumental y maneras propias de coctelería.
leer más
Probablemente, el mejor restaurante de Zaragoza. Noelia Andia y Roberto Alfaro honran el producto (en la medida de lo posible aragonés), lo trabajan con mimo y buscan el deleite del visitante con conjugaciones y elaboraciones más complejas. Sin caer en el barroquismo, lo cual siempre se agradece. Y sin escatimar vino.
leer más
(+59 rating, 13 votes)Cargando... Como no sabían que era imposible, lo consiguieron. Lo están consiguiendo, vamos. Están en ello. Aizpea Oihaneder y Xabier Díez Esteibar han logrado descollar, captar atención, pese a la sutil presión de esa envejecida camarilla que pretende restar visibilidad a los jóvenes cocineros de Gipuzkoa, a su relevo; que les pone la pierna encima, que les impide salir en la foto, que está provocando un tapón generacional de consecuencias imprevisibles. Y, mientras, Bizkaia gana terreno, se reivindica a nivel internacional con figuras como Eneko Atxa y otros primeros espadas, adalides del producto, magos de la parrilla, como Bittor Arginzoniz, y exponentes de nuevas concepciones de la cocina, en el caso de Josean Alija. Y otros. Y, mientras, yo también me escapo y disfruto en mesas como las de Xarma, el restaurante de Oihaneder y Díez Esteibar, en Lorea, bien lejos de la postal clásica donostiarra, de la arena de sus playas, de los márgenes de esos mapas que te dan para veranear. Con la excitación propia de saber que experimento la exclusividad del secreto a voces. De que el día menos pensado les caerá alguna estrella. De que son el relevo del relevo silenciado. Porque, háganme caso, en Donostialdea no es preciso ser cincuentón, ni sexagenario, ni septuagenario, para ser un gran chef. La fama precede al Xarma, en círculos gourmets, de connoisseurs, y parece bien merecida. Incluso en su propuesta más modesta. Me refiero a su Menú mercado, por el que optamos disuadidos por los precios de su carta (entrantes, 18,70 a 21,90€; carnes y pescados, 28,60 a 35,20€; postres, 11 a 16,50€), y de su prometedor menú degustación (71,50€, sin bodega). Menú mercado (25,50€), aperitivo, entrante, plato principal, postre, pan, agua, vino de año y café. Menú mercado, producto, armonía, buena ejecución, buena presentación, excelente servicio. Un acierto. Oihaneder y Díez Esteibar pasaron por los fogones de Arzak, Martín Berasategui y Michel Bras (además del Monasterio de Rocamador, en Badajoz, y el Mesón del Peregrino, en Puente la Reina),...
leer más
Nacho Manzano, un chef que derrocha técnica y sapiencia en un repertorio contemporáneo, evolucionado, sí, pero donde se percibe la deuda con, y el aprecio por, el trabajo de sus muchos predecesores. La suya es una (r)evolución desde el respeto y el conocimiento; un modo diferente de comer Asturias.
leer más
El personal de Xibero se afana en preparar a la vista hamburguesas, sandwiches, ensaladas, revueltos, un montón de bocatas con buena pinta y platos combinados.
leer más
Los motores de Bodega Donostiarra rugen durante todo el día. De 9:30 horas a la medianoche uno puede solicitar cualquier plato de la carta; para comer in situ o para llevárselo a donde quiera.
leer más
(+20 rating, 4 votes)Cargando... En Hendaya Playa son muchos los bares que abren cada verano, aprovechando el tirón estival, y cierran mucho antes de finalizar el año. En ocasiones con distintas gerencias y nombres. A veces, incluso, sin nombre en su fachada. De ahí, en parte, la escasa calidad de la oferta hostelera, de quita y pon, de la población fronteriza. Entre los negocios que mantienen sus puertas abiertas los 12 meses, sople el viento, llueva o truene, fenómenos que se dan con frecuencia, figura Le Barouf, un bar que, cuando sus dueños duermen, llama la atención de la clientela potencial con el simpático dibujo que se aprecia en la imagen. Sólo echamos en falta alguna mujer en esa cuadrilla de jóvenes, todos felices, sonrientes, vaso, jarra y botella en mano, con los ojos entreabiertos o desorbitados, como corresponde a la parroquia de los bares, qué lugares, tan gratos para conversar; y es que no hay como el calor del amor en un bar. Chachachá. (desconfía de los bares sin mujeres, Igor Cubillo) PD: gracias, Jaime, por la frase * Lo Que Coma Don Manuel destaca en la sección Bienvenidos aquellos ornatos, muñecos, carteles, dibujos y otras decoraciones singulares que, con cierta gracia, nos dan la bienvenida a restaurantes, bares, bistrós, tabernas, chigres, sidrerías, tascas y demás locales hosteleros que tanto nos gusta visitar * IGOR CUBILLO Periodista especializado en música, ocio y cultura. Economista. Equilibrista (aunque siempre quiso ser domador). En el medio de la vía, en el medio de la vida, si hay suerte, tal vez. Ha pasado la mayor parte de su existencia en el suroeste de Londres, donde hace más de 20 años empezó a teclear, en una Olivetti Studio 54 azul, artículos para Harlem R&R ‘Zine, Ruta 66, El País, Bilbao Eskultural, Ritmo & Blues, Getxo A Mano (GEYC), Efe Eme, Den Dena Magazine, Kmon, euskadinet y alguna otra trinchera. Prefiere los caracoles a las ostras. Qué tío. Anda que… Ah, tiene perfil en Facebook y en...
leer más
La gente ve las imágenes de la velada en restaurante Markina y dice «qué envidia, vaya festín». Rememoro, caigo en la cuenta de que estaba todo bueno, y lustroso, y no queda más remedio que darles la razón.
leer más
El vídeo muestra a Ratt tocando en un ático, sobre el salón donde una familia bien celebra un banquete y soporta sin estoicismo el ruido.
leer más
(+15 rating, 3 votes)Cargando... Hace unos meses, un reportero del programa de televisión ‘Fabricado. Made in Spain’, le propuso un reto a un cocinero profesional: armar una ensalada en 30 segundos, valiéndose de un sobre de lechugas preparado y habiendo limpiado y picado previamente los ingredientes pertinentes; repartidos en distintos cuencos, listos para emplatar. Chupao, vamos. No fue capaz. El colega abrió el sobre y esparció su contenido, pero le dio un ataque de I+D, añadió bastoncillos de manzana, tomatitos, nueces peladas y queso, se recreó con el aliño y… oh, se fue a los 40 segundos. Una pena. Error no forzado. Ante el reto, yo hubiera compuesto la clásica montonera. Rápida, sabrosa y dispuesta en capas, cual elegante milhoja, nada de antiestéticos revoltijos (qué ordinariez). Apta lo mismo para un aperitivo de domingo que para una cena relámpago. Vierto lomos de bonito en aceite (de bote bueno), sumo cebolleta previamente picada y corono todo con piquillos de Lodosa. Merece la pena el empleo de material de calidad, para que el teleósteo no esté seco, sin necesidad de utilizar ventresca; para que el bulbo no pique; y para que el pimiento aporte no sólo sabor, también melosidad y terneza. Eso sí, en medio minuto no te dará tiempo a retirar las pepitas, si no lo has hecho antes, como el chef navarro del primer párrafo; si además de vagoneta eres desenvuelto sobre la encimera de la cocina, un titán, justo justo podrás regarlo con aceite de oliva virgen extra y sal. Fácil, sana, disociada y totalmente idónea la montonera, ahora que se acercan las ensaladas, pues la primavera la sangre altera. Un chollo. No, no me de las gracias, es mi trabajo… (Igor Cubillo) IGOR CUBILLO Periodista especializado en música, ocio y cultura. Economista. Equilibrista (aunque siempre quiso ser domador). En el medio de la vía, en el medio de la vida, si hay suerte, tal vez. Ha pasado la mayor parte de su existencia en el suroeste de Londres, donde hace más de 20 años empezó a...
leer más
(+24 rating, 6 votes)Cargando... Tú puedes regentar un restaurante en el suburbio más decadente del mundo mundial y encargar a un amigo pintor que dibuje en su comedor una estampa de Hawaii, o Bombay, para evocar ese lejano viaje de novios y martirizar a los comensales con el repertorio de José María Cano. – ¿Se le ha indigestado la comida, señor? – … – Oh, lo lamento, no entiendo qué ha podido suceder, todo nuestro género es fresquísimo. Probaré a cambiar la música… También puedes encargar a los amigos de tu sobrino chandalista que destrocen el caserío familiar con aerosoles, como si fuera un viejo tren abandonado en vía muerta. O recrear la silueta de una refinería en el chiringuito de una paradisíaca isla. La lista de posibles despropósitos, el abanico de atentados paisajísticos, es inmenso. Por tanto, los regentes del restaurante Buenos Aires, ubicado en un paraje tan emblemático como el Parque Natural de Urkiola, se la jugaron al embadurnar su fachada. Y parece que acertaron con la enorme imagen que advierte de la existencia de una casa de comidas, tras sus puertas y ventanas, al tiempo que da la bienvenida a la clientela. El edificio se levanta a un paso del santuario de los Santos Antonios, dedicado a San Antonio Abad y a San Antonio de Padua, en el cambio de rasante del alto de Urkiola, entre los montes del Duranguesado (Anboto, Alluitz, Mugarra, Udalaitz…). Así, el excursionista retratado, que escudriña el horizonte de ‘la pequeña Suiza’, esas cimas, las sierras de Aramotz y Arangio, su fauna, puede gustar más o menos, pero es un ejercicio de contextualización que no cae de bruces en el bucolismo más explícito. (Igor Cubillo) web del Parque Natural de Urkiola * Lo Que Coma Don Manuel destaca en la sección Bienvenidos aquellos ornatos, muñecos, carteles, dibujos y otras decoraciones singulares que, con cierta gracia, nos dan la bienvenida a restaurantes, bares, bistrós, tabernas, chigres, sidrerías, tascas y demás locales hosteleros que tanto nos gusta visitar *...
leer más
Comenta, que algo queda