Otra vez salimos del asador Hondartzape pensando que qué caro, que cuánta cantidad y que qué rico.
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La experiencia sensitiva en el restaurante Azurmendi, la inmersión en el universo de aromas, sabores, texturas y paisajes que propone el cocinero vizcaíno Eneko Atxa, resulta realmente satisfactoria. Un auténtico placer.
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Sin pretensiones. Moby Dick es el lugar idóneo para reponer fuerzas a base de sencillas ensaladas, sus raciones de chorizo, pimientos y demás. Lo mejor: la ubicación
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Pianamul, un local pensado y muy bien aprovechado que cuenta con la opción extra de comida preparadas para llevar.
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Muy esporádicamente acudimos por vagancia al bar-restaurante La Trainera, para no hacer recados ni fregar. Generalmente dudamos, pero al final entramos y salimos tan campantes.
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Hay que reconocer el mérito de Ertza, pues se puede elegir entre cien ginegras, la mayoría de importación, y su correspondiente
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En fiestas de La Guía, la atención es pésima, la espera se hace interminable, la comida no llega a la hora… Ni a la hora, ni nunca.
leer másDurante un encuentro flamenco, el flaco gourmand Adrián Medrano nos entró de repente y nos espetó quizá espoleado por nuestras pintas menesterosas: «Para comer barato y bien podéis ir al Trueba. A 8 euros las albóndigas y a 12 una menestra estupenda. Con el vino, por 30 lo hacéis». Se piró dándose la vuelta y Pato preguntó: «¿Quién es éste?». Le aclaré: «Un lector del blog de mi hermano y rector de la sala Fever». Entonces Pato se apaciguó: «¡Ah! Ya me sonaba de vista». Yo le hice caso a Adrián, me fié, acudí a la primera oportunidad y le agradezco la recomendación. Al final, un miércoles pude ir con mi amigo Carlos. Previa reserva, claro, pues el Trueba cuenta con una decena de mesas y se suele petar: oficialmente caben 35 comensales. Llegamos puntuales, con margaritas en el estómago por el hambre y los nervios, y ese día coincidimos ahí con el expresidente del Athletic Lertxundi, el alcalde de Urduliz y a nuestra vera con seis encorbatados ruidosos (¿seis bancarios?, ¿quizá seis portuarios?). Al local, incrustado en unas galerías en semisótano, se accede bajando unas escaleritas y es pequeño, sobrio, con las paredes cubiertas con madera y dos tragaluces que dan a la calle del Iruña (foto 1). La única pega es el ruido de las conversaciones, la constante bronca de fondo, semejante a la del restaurante El Abra de Portugalete. Entramos y rápidamente nos tendieron las cartas. La comestible, asaz salsera. La de vinos, ni larga ni barata; por ejemplo, a 15 + IVA tienen el blanco más económico, un Rueda. Yo propuse a Carlos tinto crianza Campillo (18) o Muga (20), pero él terció con un Baigorri Crianza 2007 (18+IVA) y acepté: bonito color, aroma tostado, 14 grados y frutal. «Está cojonudo», Carlos dixit. Y mejoró durante la hora y media que ahí estuvimos gozando. Mientras los bancarios bocazas compartían escasos entrantes de pimientos verdes fritos de Gernika y mollejas rebozadas, y abrevaban de una botella mágnum de Cune Imperial Reserva, nosotros...
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Los Tamarises, un clásico de la burguesía bilbaína ubicado en la playa Ereaga, un ‘must’ de muchas señoras mayores.
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La Roca del Fraile surgió hace siete años en una zona de nuevas empresas y durante este tiempo han conseguido no repetir ni un menú del día y dar de comer, cada jornada, a más de cien comensales.
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Hablando de Bertons, tres amigas entramos en el Bukoi. La idea era darnos por comidas con unos huevos estrellados, unas anchoas y unos txipis. Todo muy rico y muy de Viernes Santo.
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Hemos comido en Berton Goikoa. Uno pensaba que la ‘cadena’ Berton era una especie de franquicia de batalla, de diseño pero de batalla, de barrio, y se ha encontrado con una carta bien apetecible y con precios elevados.
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