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Publicaciones por Cuchillo
(+33 rating, 7 votes)Cargando... Es todo un privilegio ser considerado un clásico, siempre que la púrpura no te ciegue y su peso te encorve, hasta el punto de anquilosarte y terminar convertido en un dinosaurio. Es común toparse con negocios que se duermen, que crían fama, suben precios y se echan a dormir, pero éste no es el caso de Andra Mari, un verdadero clásico de la gastronomía vasca que está totalmente en forma. Porque lo ratifica año tras año la venerada Guía Michelin, que mantiene su estrella desde hace tiempo, y porque lo he comprobado yo mismo. Y a mí eso me vale más que los caprichos de la guía roja. Qué pasa. No soy el primero que escribe las bondades del restorán vizcaíno, pues se ubica junto a la iglesia de Andra Mari, de estilo románico-gótico (con elementos de reconstrucción renacentistas), desde 1964. Ese año lo pusieron en marcha los hermanos Patxi, Dominga y Juan Cruz Asúa (hoy lo regenta Roberto, hijo de Patxi), y en 1976 el edificio, con fachada blanca y lisa en origen, adoptó su actual aspecto, acicalado con restos de caseríos demolidos. El fino parcheo ha embellecido una estructura cuyas estancias están bien surtidas de madera de roble, tallada con azuela; de hecho, en su bodega alberga el tronco de un viejo roble, el de las mentiras, a cuyo pie la gente del lugar exageraba sus posesiones en animadas conversaciones que tenían lugar antes de entrar a misa. Conocer su historia hace más interesante cada visita. Yo, en mi penúltima, pude caer en la tentación de probar las recetas más caras de su carta, que son ensalada de bogavante con frutas y verduras (29 euros); rodaballo con pil-pil de cítricos y fondo de vainas (29); y centro de entrecot con guarnición de pimientos y patata panadera (28); pero decidí apostar por la fórmula ‘económica’, el Menú Tradicional Elexalde, que ofrece cinco platos y postre por 42 euros (sin bodega). Comí rebién y tranquilicé mi ánimo observando el verdor...
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Chandalistas ilustrados, los raperos Fat Boys no renuncian a su uniforme de trabajo para acudir a un local de la cadena Sbarro y dar buena cuenta de pizzas, pollo, empanadas, platos de pasta…
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(+13 rating, 3 votes)Cargando... perretxiCo es la taberna de marmitaCo, la última aventura de Josean Merino, cocinero autodidacta, Estíbaliz Pérez, su chica, y el resto de su equipo. Así se presenta esta filial del restaurante vitoriano señalado en 2011 como Mejor Barra de Pintxos y Tapas de España, en concurso celebrado en el marco del congreso Lo Mejor de la Gastronomía, en Alicante. El lugar está de moda y, aunque también ofrece menú del día, se ha convertido en un plan A para muchos aficionados a las cenas de picoteo, por lo que no siempre resulta sencillo hacerse un hueco en su mostrador ni en sus mesas. Quedan advertidos. Nosotros esperamos un rato departiendo junto a la barra, mientras tomábamos el pote de rigor y, cuando quedó una mesa libre, nos acomodamos en ella y seleccionamos seis propuestas de su carta de pintxos y raciones. Acudimos inducidos por un muy reputado chef de la capital alavesa, y nos quedamos a medias. Ni nos conquistó, ni nos disgustó del todo. Nos gusta ver trabajar a la gente, nos gustan las cocinas a la vista, y es digno de elogio el esfuerzo en la presentación de las preparaciones, pero, a nivel estrictamente coquinario, el resultado fue muy irregular. Lo mejor de todo fueron los paraguas de queso de cabra y boletus con cebolla confitada en miel (1,95€/ud.), creación de Estíbaliz que solicitan los clientes del marmitaCo desde hace más de diez años. Para elaborarlos, se pochan los hongos picados con cebolla y se añade el queso de cabra a la sartén, creando una especie de crema a la que, posteriormente, se suma miel. La masa resultante se envuelve en el abrigo clásico de los rollitos de primavera (spring roll), dándole forma de cono, se pincha con una brocheta y se fríe. También gustaron los langostinos empanados con cacahuete (8,50€, la ración), para untar en salsa curry. Aceptable resultó el arroz cremoso con pulpo y parmesano (3,50€), que tuvimos que solicitar por dos veces, al habérsele pasado...
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(+25 rating, 5 votes)Cargando... ¿Crees que encontrarás un trabajo por cuenta ajena con contrato indefinido, pero de los de para toda la vida…? ¿Que irás a trabajar andando, a un despacho bien cerca de tu casa, que para algo estás dejando las pestañas y los dos codos en pos de sendas licenciaturas…? No me olvido de los idiomas; se te rifarán las multinacionales de los distintos sectores, ¿que no…? ¡D.E.S.P.I.E.R.T.A.! Son muy bellos los castillos que construyes en el aire pero, a no ser que pongas al día el condensador de fluzo del DeLorean, se derrumbarán con la misma facilidad que un palacio de naipes. The times they are a-changin’. No ha llegado la rebelión del proletariado y la consigna ya es otra: emprende y vencerás. Do it yourseft. Háztelo tú mismo. El viejo lema punk continúa vigente, llegó la hora de emular a Juan Palomo. ¿Así, a lo suelto? Claro que no. Conviene buscar asesoramiento, compartir experiencias, dejarse guiar. Y, si tu vista y tus proyectos están puestos en el vasto universo de la gastronomía, estás de enhorabuena, porque el reputado Basque Culinary Center (Facultad de Ciencias Gastronómicas de Mondragon Unibertsitatea) acogerá, los próximos días 3 y 4 de febrero, el primer Forum Internacional para Emprendedores en Alimentación y Gastronomía. Oportunidad a la vista. El cocinero asturiano José Andrés, estrella internacional; Andoni Luis Aduriz (chef de Mugaritz); Fraser Doherty (mermeladas); Carlos Yescas (Instituto Mexicano del Queso, Lactography); Antonio Muiños (algas); Domingo Ojeda (gominolas, Happy Pills); Xavier Güel (Tendencias TV, Cava&Twittss, Sinabritus.us); Gianola Nonino (grappa Nonino); Garikoitz Ríos (vino, Itsasmendi); Aiala Hernando (fotografía) y Marta Fernández (Gastroeconomy) tomarán parte en el encuentro. Estructurada en siete talleres prácticos y nueve ponencias, la cita reunirá en Donostia a 200 emprendedores, efectivos y potenciales. «Se trata de conocer las claves que hacen falta para poner en marcha una nueva idea, o un nuevo modelo de negocio, y que éste tenga éxito, así como identificar tendencias y nuevas oportunidades de negocio», adelantan los organizadores, Basque Culinary Center y Fomento de...
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(+25 rating, 5 votes)Cargando... El filósofo Andre Comte-Sponville sostiene la idoneidad de abrazar la feliz desesperanza, de preferir la vida tal cual es antes de esperar otra mejor, más de nuestro gusto, sea después de la muerte o en este mundo. No obstante, yo no me resigno, me aferro a la tesis freudiana de que una ilusión no es necesariamente un error y no pierdo la esperanza de protagonizar un día un triple salto mortal que me catapulte, partiendo de la nada, a las más altas cotas de la insignificancia. Y mi fe se sostiene, entre hilvanes, en pequeños detalles como el acaecido hace unas semanas a mi salida del II Foro de Comunicación Enoturística, celebrado en Laguardia, del que salí pitando con ánimo de compartir mesa y mantel con una fuente de total confianza. Ya en ruta, una llamada de teléfono bastó para confirmar que se caía el plan, así que decidí tomar el desvío a Baños de Ebro, con la esperanza de toparme en el recorrido con las instalaciones de Artuke, una bodega que me ha seducido con caldos como Finca de los Locos y Pies Negros, cargados de aromas, sabores, historias, remembranzas y sentimientos. ¿Quieren saber qué sucedió? Me perdí entre viñedos. Eme. Una calle sin salida me indicó que era el momento de renunciar a osadías y decidí comer en Llodio, en Balintxarreketa, un caserío anotado en mi particular agenda azul por recomendación de algún familiar. Pues bien, les contaré qué aconteció: pasado Haro, retención kilométrica. Llevaba más de 40 minutos con el motor parado y, salvo aquellos vehículos que decidían dar marcha atrás, en busca de una alternativa, nadie ocupaba el carril contrario, hasta que una patrulla de la Ertzaintza me comunicó que me quedaban, lo menos, otros 30 minutos de atasco. Qué asco. Adiós al plan de Llodio. Vistazo a la lista de restaurantes riojanos pendientes: ¿Venta de Molcalvillo, en Daroca de Rioja? Demasiado lejos. ¿Sopitas, en Arnedo? Ya ha salido en LQCDM, esta weg. ¿Tierra, en Entrena? Demasiado...
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La tortilla del bar Néstor es estupenda, ciertamente. Poco cuajada en su interior, como mandan los cánones, y con un bonito dorado en su cobertura, cofre de huevo que envuelve y abriga ese jugoso corazón donde se funden patata, cebolla pochada y algo de pimiento verde.
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Peor sería una Nochebuena o una Nochevieja como la fiesta de este videoclip de Ramones, donde la triste merendola (ni rastro de langostinos, pavo, turrón o mazapanes, oigan) transcurre entre recriminaciones, empujones, tirones de pelo y bofetadas.
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El herbólogo Gabriel Vázquez Molina, con la colaboración de Itziar Bombín y Oihana Santamaría, es el autor de un volumen que pretende mostrar una cosmética «cercana, sencilla, barata, con ingredientes naturales y fácil de elaborar».
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(+24 rating, 5 votes)Cargando... ¿A qué va uno a Saint Emilion, pueblo medieval encaramado a un promontorio rocoso del suroeste de Francia? Pues a sentirse como un pulgón entre sus inmensos viñedos y a beber uno (tras otro) de sus célebres caldos. De acuerdo. Pero luego acude allí y en los escaparates de sus empinadas calles encuentra tantos macarons como botellas. Que ya es decir… No son los clásicos macarons, esos platillos volantes que ahora se presentan en mil y un colores, que lo mismo se comen que sirven para confeccionar un coqueto centro de mesa, son otros mucho menos vistosos. Los Macarons de Saint-Emilion son más parecidos a unas pastas, o a unas galletas rústicas. Tienen su origen en una receta de las hermanas Ursulinas, que se remonta al siglo XVII, y , sobre todo, hay que verlos como una reinterpretación del mazapán, de ese dulce que convivirá con polvorones y turrones, en las muy inminentes y entrañables y retristes fechas navideñas, sobre las mesas de este país (niño, enciende el árbol y pon un villancico). Elaborado a base de de almendras, clara de huevo y azúcar, su sabor es dulce, como el de un mazapán, ya se ha dicho; pero su textura es más mullida, su cuerpo más esponjoso. Una costra de azúcar corona cada pieza y, ¿saben?, ya tengo ganas de que empiecen las celebraciones. Con la excusa, iré a Saint-Emilion a comprar una caja (se despachan, las de 24 unidades, a precios entre 6 y 7 euros) y, de paso, algún vino caerá. Ejem. Oh mon Dieu! (les desea buena vida, y mejor vino, Igor Cubillo) Si dan a parar con sus huesos a la zona de Saint-Emilion, no estaría mal que empezaran la jornada subiendo la duna de Pilat (aka Pyla), la más alta de Europa. Ahí es na’. Está junto a Arcachon, cerca de sus 85 kilómetros de bahía ostrícola, donde yo comería un helado de Maxi Gelati. Y sería un pecado perderse Burdeos, no chapotear frente a la Plaza de La Bolsa, recorrer...
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Botanika Kafe se trata de un espacio acogedor que cuenta con un solicitado mirador, que puede hacer las veces de reservado, y una cuidada terraza que es una gozada en verano.
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El Grifo es la bodega más antigua de Canarias (desde 1775, presumen). Sus responsables se abastecen de un viñedo familiar de 61,5 hectáreas, y también compran a casi 250 viticultores.
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“La acción de esta obra tiene lugar en una gran cocina de un restaurante llamado Tívoli. Todas las cocinas, especialmente durante los momentos de gran actividad, se convierten en una especie de manicomio, en una locura, mezcla de apresuramientos, de pequeñas peleas, de quejas, de falsos orgullos y de snobismo. El personal de la cocina odia por instinto al del comedor y todos ellos odian al cliente, su enemigo personal. El mundo, que para Shakespeare pudo haber sido un escenario, para mí es como una cocina, donde los hombres van y vienen sin quedarse el tiempo suficiente para comprenderse; una cocina donde los amores, las amistades y las enemistades se olvidan tan pronto como se realizan». Así se ha referido su propio autor, el dramaturgo inglés Arnold Wesker, a ‘La cocina’, la obra alrededor de la cual ha girado el trabajo, durante el último mes, en ARTEKApro, un laboratorio de interpretación que relaciona a actores profesionales vascos con grandes directores de escena. En esta ocasión, los intérpretes han tenido la fortuna de trabajar con Andrés Lima, director de Animalario, cuatro premios Max a la Mejor Dirección Escénica. Y tú, espectador, tienes tres oportunidades de contemplar en vivo la experiencia, pues se han programado tres representaciones de ‘La cocina’ con el propio director bajo los focos, sobre las tablas; un completo work in progress, un ejercicio de teatro dentro del teatro, que se podrá contemplar hoy jueves en el Teatro Barakaldo, manaña viernes en el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi, y el sábado en el Lizeo Antzokia de Gernika-Lumo. Todas las funciones comenzarán a las 20:30 horas, y las entradas cuestan 15 euros. Serán tres oportunidades únicas de ver a Lima dando indicaciones a 17 actores, enseñando las tripas del teatro al tiempo que la sencilla trama, con cuatro mesas de aluminio e utensilios de cocina como único atrezzo, se retuerce con rivalidades, peleas, accidentes, sueños en voz alta, infidelidades, muestras de xenofobia… Como la vida misma. Y es que el mundo está lleno de...
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