El comedor del Baste carece de ventanas y lo embarga una atmósfera rústica: techo de cestería entrecruzada, vigas de madera, grueso gotelé verde en las paredes, otra pared de piedra barnizada, cuadros costumbristas en relieve de chistularis y demás, colgadores de forja, suelo de terrazo añejo y de batalla…
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En Panko, los precios razonables, platos en torno a los diez euros y vinos pocos pero bien elegidos. Y también, por si se me olvida comentarlo, uno de los mejores panes de Bilbao.
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El credo de Casa Sabina es la alubia cocida a fuego lento, con sacramentos de calidad y poco más.
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Esta vez el Frec Co fue un Fias Co. Por lo menos fue barato.
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Estuvimos la alegre familia profunda el sábado en el Brasa y Leña. Un local, por llamarle algo, ya que en realidad es un galpón ubicado en el Max Center barakaldense. Brasa y leña es una franquicia especializada en el rodizio. Ustedes me preguntarán: ¿que es el rodizio? (voces en off: “Sí, si. venga , cuéntanos, qué es el rodizio y de paso, explicanos quién mató a Kenny, a qué huelen las nubes y dónde está Jimmy Hoffa? Por partes. Además del apellido de una periodista con voz flautense denostada por el intrépido Perez Reverte en Territorio Comanche, un rodizio (que no UNA rodizio) es una especie de pirulo gigante de carne a la brasa cocinada de múltiples formas, con muchos condimentos, de diversos tipos de carne (cerdo, pollo, buey, etc). El precio es fijo, hay veinte variedades y en la publicidad del establecimiento te dicen que puedes repetir hasta quedar harto. La estrategia es servirte rápidamente y los cortes más económicos (cerdo, pollo) para que quedes ahíto y les salgas rentable a los propietarios de la franquicia. Así que, recomendación gratis: nada de comer a lo loco, pedir pequeñas raciones y, si algo te gusta (por ejemplo la picanha, (solomillo la tapilla, una pieza que se extrae de la parte trasera, sobre el culo del animal, en contacto con el rabo, que estrecha por uno de los extremos y que no llega a pesar más de dos kilos. Su escasez la encarece: su precio equivale a nuestro solomillo europeo) o la maminha, no te olvides de pedirlo las veces que sea menester). Con la carne vienen de serie los acompañamientos entre los que está la ensalada, el arroz, las alubias, el platano frito o las patatas y la farola una harina de mandioca con la que si lo deseas puedes empanar los pedazos de carne. En el apartado de bebidas hay que tener cuidado si no queremos sorpresas con el precio final. Las sangrías (muy ricas) y la caipirinha (normalita tirando a floja) NO van intuidas...
leer más[slideshow id=1585267068861955088&w=426&h=320] El Gran Dakari era asiduo comensal del Gran Casino Nervión cuando éste estaba junto a La Bilbaína, pero aún no había acudido al Restaurante Ibaigane desde su traslado a la Alameda Urquijo, al antiguo Coliseo Albia, su actual ubicación. Quería ir, probarlo, reencontrarse con su cocina, y no pudimos resistirnos, claro. Sus superpoderes nos arrastraron hasta las nuevas instalaciones, pero no fueron suficientes para hacernos creer que se trata de un sitio sobresaliente. Ni siquiera notable. Más bien, resultó algo decepcionante. O nuestro amigo no domina la hipnosis, o no intentó convencernos. El comedor se ubica en una primera planta, es amplio, está decorado en tonos blancos y resultó ruidoso, quizá por su baja techumbre perforada. Las mesas están suficientemente separadas como para gozar de cierta intimidad en la que te asignan, por eso resulta doblemente lamentable la citada contaminación acústica. Las camareras van convenientemente uniformadas, pero advertimos cierto amateurismo que contrasta con el aire solemne que, a primera vista, pretende la gerencia. Y la manduca resultó plana y exenta del plus de calidad que se presupone a un menú del día de 17 euros, más IVA. Por ese precio riegas la comida con un agradecido Paternina, y abres apetito con el llamado antojo del chef, que en nuestra visita resultó ser calabacín y otra verdura en tempura, o rebozada. Apreciamos que las ensaladas se presentan con mucho gusto y lamentamos que la ración de pochas con almejas (en mi caso, con almeja) y gambas resultara algo escasa y se sirviera prácticamente fría. Una pena. Entre los segundos platos figuraba un solomillo que resultó ser de cerdo y se sirvió muy hecho, seco, sin consultar. Y el mero resultó correcto, sin más, sin lograr reivindicar aquello de “de la mar el mero y de la tierra el cordero”. Aburrido, pese a la apañada presentación. Entre los postres figuraba un sorbete servido en copa de cava y una tarta San Marcos que se antojó industrial, aunque fue bienvenida por su frescor y su...
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Boroa, un restaurante que raramente defrauda y que entusiasmará a los amantes de la alta cocina tradicional dispuestos a rascarse el bolsillo.
leer más(+26 rating, 6 votes)Cargando... Súbito, Copi’s, Txispintxo… La oferta de comida rápida en Portugalete es extensa. Cómo no. No obstante, pese a las apariencias, la de ningún local supera a la de La Terraza. No es casualidad que este refugio de rockeros se hiciese con el Premio Popular al Mejor Pintxo Tradicional en la última Ruta del Pintxo de la villa jarrillera. Su carta, ni corta ni excesivamente larga, ofrece raciones, fundidos y hamburguesas. Y el menda en su última visita, en deliciosa compañía, optó por una combinación que no duda en recomendar. Resultó una elección donde el picante, redescubierto con los aceites de las pizzerías de Iparralde y el gusto por el mismo de mi ídolo de la democracia, obligaba a duplicar la satisfacción con reparadores tragos de Voll-Damm. Gran maridaje. [slideshow id=1585267068861905062&w=490&h=490] Primero desfilaron ante nuestros ojos unas patatas mixtas (las ofrecen con queso y salsas alioli, brava y barbacoa) idóneas para abrir boca. Patatas fritas de verdad. Los pimientos verdes quizá pasaron algo desapercibidos, pero los fuegos de artificio comenzaron a sonar cuando el bueno de Iñaki puso sobre la mesa unos nachos Frank Sinatra siderales, guarnecidos con bacon, pepinillo, carne picada, pimiento rojo, queso, comino y salsa chimichurri. Enjundiosos y subrayados por un picor elegante, mas atrayente que disuasorio. Aunque la niña bonita del local es la hamburguesa Mardi Gras, evocación de Nueva Orleans con picante salsa cajún, pepinillo y queso, decidimos jugárnosla con la llamada saltxiburguer. E hicimos pleno. La carne se moldea a modo de bastón o salchicha, para que se ajuste a una chapata delicada, crocante y templada que ensalza el gusto de las rodajas de tomate, la alegría que aporta el generoso pepinillo y la sabrosura de la salsa chimichurri. Amén de la contribución de cebolla, queso, albahaca, comino y aceite de oliva. Excelente sinfonía. El fin de fiesta llegó con una botella de Gecko, gominola liquida a base de vodka y con gusto a caramelo que se bebe por chupitos como si fuera agua. Pero...
leer más[polldaddy poll=3859405] Igor CubilloPeriodista y gastrósofo. Heliogábalo. Economista. Equilibrista (aunque siempre quiso ser domador). Tras firmar durante 15 años en el diario El País, entre 1997 y el ERE de 2012, Igor Cubillo ha logrado reinventarse y en la actualidad dirige la web Lo que Coma Don Manuel y escribe de comida y más cuestiones en las publicaciones Guía Repsol, GastroActitud, Cocineros MX, 7 Caníbales, Gastronosfera y Kmon. Asimismo, vuelve a firmar en El País y es responsable de Comunicación de Ja! Bilbao, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor. También ha dirigido todas las ediciones del foro BBVA Bilbao Food Capital y fue responsable de la programación gastronómica de Bay of Biscay Festival. Vagabundo con cartel, se dobla pero no se rompe, hace las cosas innecesariamente bien y ya han transcurrido más de 30 años desde que empezó a teclear, en una Olivetti Studio 54 azul, artículos para Ruta 66, Efe Eme, Ritmo & Blues, Harlem R&R ‘Zine, Bilbao Eskultural, Getxo A Mano (GEYC), DSS2016, Den Dena Magazine, euskadinet, ApuestasFree, eldiario.es, BI-FM y alguna otra trinchera. Además, durante dos años colaboró con un programa de Radio Euskadi. Como los Gallo Corneja, Igor es de una familia con fundamento que no perdonaría la cena aunque sonaran las trompetas del juicio final, si es que no han sonado ya. Sostiene que la gastronomía es el nuevo rock and roll y, si depende de él, seguiréis teniendo noticias de este hombre al que le gusta ver llover, vestirse con traje oscuro y contar historias de comida, amor y muerte que nadie puede entender. Eso sí, dadle un coche mirando al sol, una guitarra y una canción, una cerveza y rock and roll, y no le veréis el pelo más por aquí. Tiene perfil en Facebook, en LikedIn, en Twitter (@igorcubillo) y en Instagram (igor_cubillo), pero no hace #FollowBack ni #FF....
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En Taberna Momento Sur Pato dio en la diana con su idolatrado atún rojo, una fina rodaja ancha como el mapa de Anatolia, tersa, sabrosa, sutil, poco hecha, rojita por el centro…
leer másEse es el título de la cosa, de carbones y brasas iba la noche. Repetimos visita al Kurding Club, un lugar de encuentro de caballeros (y damas) aficionados al buen comer, a la charla reposada y también a los caldos excelentes que maridan con comidas bien resueltas. Un club social sito en el Bascook y al que sólo se puede acudir por invitación de alguno de sus socios. El Kurding Club es el sitio perfecto para encontrar a gentes interesantes, para charlar, para intrigar o simplemente para sentarse arropado por los acordes de un cuarteto de jazz y dejarse llevar. Nosotros, doy fe, nos dejamos llevar y muy bien. [slideshow] Comenzamos con el Taco de pan de maíz al carbón con aceite virgen. Pocas cosas dan más satisfacción que un buen pan, ese pan que ya no se encuentra y que Aitor nos está rescatando en una labor de arqueología gastronómica. Creo, no puedo afirmarlo, que Bai Elizegi nos dará pronto noticias importantes en este negociado. Estamos a la espera, pero seguro que lo que salga será para bien. Tras el reposo llegó el Carpaccio de ¿ternera? al carbón. Delicioso, crujiente, con una cama de ensalada perfecta y llena de contrastes. Zior brillaba y la conversación se animaba. Buen comienzo. Mientras esto pasaba, trasegábamos con moderación Ars Romántica, un vino pegado a la tierra. Me gustan los Riberas de Duero. He pateado demasiado esa zona, campos, verdes y ocres, paisajes y paisanaje para que nada de lo Ribero me sea indiferente. Después la gran sorpresa, lo más erótico de la cena. Si nos preguntan si nos gustan las almejas o los caracoles, lo siento, nuestra opción serán siempre los bivalvos. Los metimos en la boca, los desprendimos sutilmente con la lengua, los retuvimos un segundo y como un fluido cálido pasó por nuestra garganta esa carne tibia impregnada de yodos y aromas. Podía haber bastado con eso, pero no, todavía teníamos energía para soportar mucho más. El cambio de tercio lo marcó el Ars...
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Beltz The Black es el restaurante del Gran Hotel Domine, atractivo cinco estrellas diseñado por Javier Mariscal. Siempre ha tenido fama de fino, y ha contado con un comedor sobrio, nada recargado, en el que convocar citas discretas.
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