El grupo toledano de pop rock Veintiuno se presenta con una historia «de desamor y canibalismo», en la que se canta, se discute, se cocina, se limpia la sangre y se come. Mujer, deja de pensar en él y emplata ya esa carne, ¡que se está recociendo en la sartén!
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La experiencia y la especialización han convertido a Casa Nicolás en un lugar de obligada peregrinación donde la carne se mira con lupa. Pedro Ruiz lleva treinta años seleccionando escrupulosamente el género, a simple vista, y comandando esa parrilla donde no más se arriman chuletas.
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Iñaki Otegi elabora en Astigarraga una exclusiva sidra naturalmente dulce emparentada con la ice cider canadiense. Una delicia que envejece en barrica, nada tiene que ver con el resto de sidras guipuzcoanas y se degusta en los restaurantes gastronómicos.
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Disfruta de una vuelta de tuerca a la casquería, de la mano de Francis Paniego. Un alarde de sutilidad su paseo por el lado más bestia de nuestro patrimonio culinario. Desde las mismas entrañas.
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Félix y Martín Ajuria desafían a los temores y al infausto recuerdo de la neumonía atípica al incorporar semillas de colza a la alimentación de sus ovejas latxas, con cuya leche elaboran un queso de lo más rico: Kerixara. Los hermanos señalan las muchas ventajas de la planta y aprovechan su aceite como combustible.
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El cocinero donostiarra celebra 40 años con el mandil puesto y lo celebramos con su Gran Menú Degustación. Poco amigo de la improvisación, su obra muestra su deuda con la escuela francesa y exhibe la precisión milimétrica propia de la pastelería. Compleja pero muy bien pensada, su cocina no deja cabos sueltos y permite disfrutar con cada bocado.
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La gastronomía es una manifestación de placer, tiene que ver con lo artístico, con el hedonismo, la sapidez y la satisfacción de los sentidos. De todos ellos. Por eso le pido algo tan básico como pasión, calor. Y la pantomima de las estrellas Michelin hace tiempo que me deja frío.
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Humor negro, whisky, sexo, ostras, violencia, cachopos, delincuentes de poca monta, queso Idiazabal, un loro que no habla, dry martinis, una botella de Dom Pérignon con Sharon Stone y ‘Pájaros quemados’, el nuevo libro del escritor bilbaíno. 23 preguntas sin aliñar a Juan Bas.
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Sabino Zelaia capitanea una nave sin cocina que ha sabido armar una oferta gastronómica atractiva y aseada a base, principalmente, de embutidos, quesos y conservas. A falta de elaboraciones, se esfuerza en que primen el producto y la sencillez.
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Es la de Antonia comida contundente, pegada a tierra, a lo que tiene al alcance de su mano, y también a la tradición, a nuestro hipocampo. Sus preparaciones desprenden calor y aromas que estimulan la memoria, el recuerdo entrañable y emotivo de esos platos que se comían en familia, con los mayores de la casa. Digamos que es cocina de verdad.
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Muchos asadores presentan la carne apenas marcada, cuando no cruda, para que el cliente termine de prepararla a su gusto, en la misma mesa. Pero el comensal debe entregarse a la contemplación y la conversación, y la responsabilidad de cocinar debe recaer en el cocinero.
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El bacalao, que alivió los rigores de la larga Cuaresma católica y llenó las despensas de las clases menos pudientes, protagoniza ahora una exposición en el Museo Naval de Donostia y un menú especial en Bodegón Alejandro.
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