La gastronomía es una manifestación de placer, tiene que ver con lo artístico, con el hedonismo, la sapidez y la satisfacción de los sentidos. De todos ellos. Por eso le pido algo tan básico como pasión, calor. Y la pantomima de las estrellas Michelin hace tiempo que me deja frío.
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Un post con rutas para conocer Gorbeialdea con comienzo en la localidad de Areatza y con parada y fonda en el Hotel Balneario Areatza para disfrutar de una alubiada canónica.
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Humor negro, whisky, sexo, ostras, violencia, cachopos, delincuentes de poca monta, queso Idiazabal, un loro que no habla, dry martinis, una botella de Dom Pérignon con Sharon Stone y ‘Pájaros quemados’, el nuevo libro del escritor bilbaíno. 23 preguntas sin aliñar a Juan Bas.
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Sabino Zelaia capitanea una nave sin cocina que ha sabido armar una oferta gastronómica atractiva y aseada a base, principalmente, de embutidos, quesos y conservas. A falta de elaboraciones, se esfuerza en que primen el producto y la sencillez.
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Mirad por dónde nos pasamos a la OMS. Mr. Duck se entrega al fast food en la Ruta del Blues y nos cuenta dónde desayunaba Elvis y dónde encontrarás donuts gigantescos, hamburguesas, corn dogs, gumbo, poboys, tacos, la mejor costilla y los mejores helados, pollos y pasteles caseros del sur de los USA.
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Es la de Antonia comida contundente, pegada a tierra, a lo que tiene al alcance de su mano, y también a la tradición, a nuestro hipocampo. Sus preparaciones desprenden calor y aromas que estimulan la memoria, el recuerdo entrañable y emotivo de esos platos que se comían en familia, con los mayores de la casa. Digamos que es cocina de verdad.
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Muchos asadores presentan la carne apenas marcada, cuando no cruda, para que el cliente termine de prepararla a su gusto, en la misma mesa. Pero el comensal debe entregarse a la contemplación y la conversación, y la responsabilidad de cocinar debe recaer en el cocinero.
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El bacalao, que alivió los rigores de la larga Cuaresma católica y llenó las despensas de las clases menos pudientes, protagoniza ahora una exposición en el Museo Naval de Donostia y un menú especial en Bodegón Alejandro.
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El whisky de Mogwai, la absenta de Marilyn Manson, el vino de Madonna, el vodka de Motörhead… Apenas se venden discos, así que ya no basta con cantar al alcohol, también hay que venderlo. Muchos músicos y cantantes se abrazan a la botella, prestando su imagen o presentándose en sociedad como productores.
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No me vengan más con que la comida vegana es necesariamente aburrida y/o insípida. Aquí el tofu, el seitán, el falafel y demás cogen vuelo, cobran diversión y sabor merced a numerosas guarniciones y salsas que aportan contrastes, matices y un extra de swing especialmente atractivo en las propuestas con regusto picante.
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El juego visual, cromático, aromático y gustativo que proponen Aizpea Oihaneder y Xabier Díez invita a girar el plato, observarlo desde distintas perspectivas, asomar la nariz, coger la correspondiente porción, procurando no destrozar el resto de la composición, y disfrutar.
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Los menús de este restorán son dignos de señalar por precio y por el esfuerzo en ofrecer algo diferente con esa cocina sencilla, de base tradicional, marcada por la estacionalidad pero actualizada con toques modernos (de autor, dicen) y algún soplo internacional.
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Dijo Ferran Adrià que todo es muy relativo, que es muy discutible que una langosta sea mejor que unas patatas fritas… En Isla se quedan con el crustáceo, y más durante las Jornadas organizadas en Astuy.
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Tres comensales ingieren espaguetis, pollo de plástico, dulces y fruta, con una desconcertante mezcla de sensualidad e histrionismo, en el videoclip del gran hit del grupo escocés, recuperado por Tarantino en ‘Reservoir dogs’.
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Ineludibles el plato de habitas con jamón y huevo (éxtasis), el tarantelo de atún a la plancha (ojos en blanco) y el pulpo a la parrilla (aplausos).
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Toledo, rutilante capital de Castilla – La Mancha, tomará el relevo de Cáceres como Capital Española de la Gastronomía durante 2016.
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Un restaurante de carretera sencillo y honesto cuyo responsable ha tenido la gallardía de salirse de la monótona dictadura del menú del día con una propuesta que va más allá del mero acto de alimentarse y pone en cuestión las tarifas de muchos restoranes de postín.
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Charo Carmona llegó a la hostelería por casualidad y ahora regenta un estupendo restaurante malagueño donde exhibe sus raíces y recupera con muy buen gusto sabores, aromas e imágenes que marcaron su infancia.
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Si en Donostia me preguntan por un restaurante catalán con hechuras de tal, respondo All i Oli. Por servicio, su grata y recogida ambientación, y las bondades de su cocina, ese recetario con raíces en Viella.
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¿Qué necesidad hay de cambiar de sexo a la pobre vaca, que sale del matadero transformada (es un decir) en buey? Pues ninguna.
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